Автофокус pdaf – Разбираемся, как работают разные режимы автофокуса у зеркалок Nikon и Canon
Навестись за мгновение: фазовый автофокус в работе
Всем продвинутым пользователям известно, что качество снимков определяется не количеством мегапикселей, а размером матрицы, светосилой, объективом и другими характеристиками. Одним из важных параметров современной мобильной камеры стал автофокус — от его работы зависит, будет ли объект съёмки чётким даже при быстром движении. Сейчас существует несколько разновидностей автофокусировки, но самым последним тенденциям соответствует фазовая. О преимуществах фазового автофокуса мы и поговорим в сегодняшней статье, вооружившись Honor View 10.
Зачем нужен автофокус?
Начнём с того, что сегодня практически в любом смартфоне, даже самом бюджетном, есть система автофокусировки. Грубо говоря, автофокус — это когда камера гаджета самостоятельно наводит резкость во время съёмки фото и видео. Он нужен для того, чтобы максимально упростить процесс и не крутить каждый раз настройки, как при съёмке на профессиональный зеркальный фотоаппарат.
Работу автофокусировки вы в большинстве случаев просто не заметите: резкость настраивается автоматически, как только вы включаете камеру или нажимаете на кнопку затвора. Если нужно сделать фокус на каком-то определённом объекте, как правило, достаточно лишь тапнуть по нему на экране устройства.
Актуальные типы автофокусировки
На сегодняшний день существует три основных вида автофокусировки.
Контрастный автофокус. Относится к пассивному типу, то есть сенсоры камеры ничего не излучают. В основном данное решение применяется в недорогих смартфонах. Главная причина в том, что такой вид фокусировки — самый простой. Камера ориентируется на величину светового потока, попадающего на матрицу. Перемещая линзу, программное обеспечение добивается наибольшего контраста и таким образом фокусируется на объекте съёмки. Именно поэтому бюджетным гаджетам на фокусировку требуется несколько секунд, за которые легко упустить или смазать движущийся объект.
Лазерный автофокус. Достаточно свежая технология, относящаяся к активному типу фокусировки. В основе лежит принцип лазерного дальномера: лазер освещает объект, а сенсор измеряет расстояние до него, основываясь на времени поступления отражённого лазерного луча.
Один из главных плюсов лазерного фокуса — время. Весь процесс занимает доли секунды, что позволяет мгновенно делать резкие снимки. Причём лазерный фокус не теряет в скорости ни в тёмное время суток, ни в непогоду. Но у данной системы есть серьёзный недостаток. Дальность работы лазера в камере едва переваливает за пару метров. На всё, что располагается дальше, гаджет наводится при помощи других типов фокусировки.
Фазовый автофокус (PDAF). Также относится к активному типу. Его устанавливают во многие смартфоны, включая Honor View 10. При фазовой автофокусировке лучи из разных точек объектива сводятся на встроенные в матрицу датчики. Если объект находится в фокусе, то световые потоки от него сходятся в одну точку на датчике. Если же нет, то программное обеспечение, основываясь на расстоянии между лучами, сдвигает линзы на нужную величину.
Данная система хороша в первую очередь высокой скоростью работы: можно фокусироваться на быстро движущихся объектах. Например, Honor View 10 требуется менее 0,3 секунды, чтобы сфокусироваться.
Единственный недостаток — ночная съёмка. В диафрагму смартфона поступает недостаточно света, из-за чего автофокусировка может занимать чуть больше времени. Кроме того, у фазового автофокуса довольно сложная реализация. Система призм, зеркал, линз требует сверхточной установки и не менее скрупулезной программной настройки.
Пример работы фазового автофокуса
Как уже было сказано выше, принято считать, что фазовый автофокус в тёмное время суток хуже справляется со своей задачей. Однако современные гаджеты оснащаются высокочувствительными сенсорами и продвинутыми алгоритмами, которые помогают камере правильно сфокусироваться даже при недостатке освещения.
Мы протестировали работу камеры Honor View 10 ночью. В устройстве имеется система «искусственного интеллекта»: она дополнительно анализирует картинку с камеры и настраивает параметры съёмки и фокусировки таким образом, чтобы получить максимально резкий и качественный кадр.
С фокусировкой как в дневное, так и в ночное время на Honor View 10 никаких проблем нет. Она работает быстро и точно, ловя объект за доли секунды.
Вдобавок для съёмки динамичных сюжетов у камеры View 10 есть опция «Автофокус в движении».
Если она заранее активирована в меню, то после тапа по объекту автоматика начинает отслеживать его перемещения, фокусируясь на нём постоянно.

Это удобно при съёмке детей или животных — тех, кто двигается быстро, а порой и вовсе молниеносно. Благодаря данной функции можно поймать интересный момент, который бы пропустил или смазал другой смартфон. Например, две собаки, носящиеся по двору, получаются такими же чёткими и резкими, как если бы они неподвижно стояли на месте.
Итоги
В данный момент самая актуальная технология фокусировки в смартфонах — фазовая. Она быстро и точно работает, а при недостатке освещения ей помогают программные ухищрения — такие, как специализированные интеллектуальные алгоритмы в Honor View 10, позволяющие автофокусу работать ещё более успешно в любых условиях.
Обзор Olympus E-M1 — ч. 2

Скорость работы, автофокус

Камера E-M5 была для своего времени самой быстрой беззеркалкой, а в плане фокусировки ее даже сравнивали с зеркальными камерами.
E-M1 во многом стала еще чуть-чуть быстрее, чем предшественница. Например, включается немножко быстрее:
Это включение из полностью механически выключенного состояния. Из режима сна обе камеры выходят еще быстрее.
Но вообще в первую очередь в плане скорости работы нас будет интересовать автофокус.
Действительно, простой контрастный АФ, который когда-то был лишь уделом компактов, тоже довели практически до совершенства. Хотя итоговая скорость фокусировки при такой технологии все еще очень сильно зависит от освещенности сцены и контраста, Олимпус стал, пожалуй, первой беззеркалкой, на которую при хорошем освещении можно фотографировать в одно нажатие кнопки спуска.
Автофокус старой и новой камер в обычном одиночном режиме практически не отличается. Я специально записал видео, показывающее работу АФ у обеих камер по относительно контрастной мишени как при хорошем, так и при плохом освещении.
В целом обе камеры фокусируются практически одинаково, если есть, за что «зацепиться». Если сравнивать задержку срабатывания (лаг) затвора E-M5 и E-M1, то «пятерка» имеет свойство иногда едва заметно замирать перед снятием кадра. В этом плане E-M1 ощущается немного более бодрой и отзывчивой.
Улучшения коснулись не только скорости, но и режимов контрастного автофокуса.
Во-первых, заметно сразу, что ячейки «сетки» стали мельче, и, соответственно, точек фокусировки в стандартном режиме стало больше — 81 вместо 35.
Действительно, на E-M5 размер точки по умолчанию был откровенно великоват, и часто приходилось переходить в ручной выбор и настраивать размер.
В новой камере «сетка» зон автофокуса стала мельче, плюс появился режим уменьшенной точки (Small target). Кроме этого, как и раньше, можно установить размер точки АФ вручную, в масштабах 5х, 7х, 10х и 14х.
Возможности выбора точек фокусировки
Режим уменьшенной точки показался мне одним из мощнейших нововведений, поскольку раньше область фокусировки по умолчанию, совершенно конского размера, не позволяла точно прицеливаться на объекты небольшого размера. Приходилось тратить ценное время на уменьшение точки вручную. Теперь это не проблема.
Также доступно два режима многоточечного автофокуса. В первом задействуются все точки на экране, во втором — область из 9 точек, окружающих текущую позицию центральной точки. При автовыборе точки камера неплохо «угадывает» сюжетно важные объекты кадра, хотя в ответственных съемках точку фокусировки конечно лучше выбирать самостоятельно.
Те, кто часто снимает портреты, знают, насколько трудно в этом плане работать с автофокусом — во-первых, нельзя фокусироваться центральной точкой и перекадрироваться (фокус оказывается не там), во-вторых, боковые датчики на зеркалках обычно работают плохо.
На E-M1 при съемке портретов этих проблем, можно сказать, нет. Помимо того, что можно указать любое место в кадре для автофокуса, камере вполне можно доверить автоматическое определение лиц, чему особенно способствуют режимы приоритета фокуса по глазам (и здесь, как и в E-M5, есть три режима — по левому или правому глазу, а также автовыбор ближнего к камере глаза). Причем это не «игрушечная» опция, перекочевавшая с компактных камер, а вполне рабочий инструмент, с помощью которого я почти полностью отснял целую студийную сессию.
В сочетании с автоматическим замером с приоритетом лиц, у нас появляется возможность полностью расслабиться в натурной и студийной портретной съемке и сосредоточиться на сюжете и освещении, даже если используется не центральная композиция или нестандартное кадрирование. Функция распознавания лиц с опцией прицела на ближайший, правый либо левый глаз по выбору в большинстве случаев вполне добротно попадает фокусом куда нужно:

ISO 200, 1/250, f/2.8, 100 mm, NR-off, камерный jpeg. По клику — полноразмер. Скачать RAW На фото — veryoxygen
Новая камера во многих операциях стала быстрее.
Незначительно повысилась скорострельность (с 9 до 10 кадров в секунду).
Чтобы представить себе, насколько это быстро, взгляните на анимацию, сложенную из 9 кадров серийной съемки:

Кроме того, камера может снимать со скоростью до 6.5 кадров в секунду с полноценной перефокусировкой между кадрами в режиме следящего автофокуса с трекингом (C-AF). Такой режим позволяет запечатлеть быстротекущие процессы, которые ранее были доступны даже не для каждой зеркальной камеры.

Также, глядя на эту фотографию, про себя отметим неплохое качество для ISO 3200 и хороший динамический диапазон, позволяющий сохранить плавные и естественные градации даже в самой яркой части вспышки пламени.
E-M1 обладает увеличенным буфером, что дает возможность снимать большие серии кадров, не ожидая их записи на флешку. Для серийной съемки со скорость 10 кадров в секунду в RAW буфер вмещает 40 кадров, для съемки со скоростью 6.5 кадров — 51 файл.
Сама по себе запись происходит несколько быстрее.
Я записал тестовое видео, где перевел E-M1 и E-M5 в режим скоростной серийной съемки в формате RAW + SFN Jpeg. До замедления съемки E-M1 смог снять серию из 31 пары файлов, тогда как старая камера осилила только 14, вдвое меньше.
Разумеется, если снимать только в RAW или JPEG, то длина очереди будет еще больше (видимо, как раз те самые заявленные 40 кадров), а запись будет происходить еще быстрее.
При этом, что важно, что на экране отображается в процессе съемки серии не только первый кадр серии, но и последующие, т.е. можно контролировать процесс.
Пока снятые кадры пишутся на карту, можно фотографировать дальше. Но, как и на E-M5, невозможен просмотр снятых кадров, пока все они не запишутся.
Хочу также отметить один момент, на который я не обращал внимание раньше, на E-M5. Скорость серийной съемки далеко не константа и ограничивается не только выдержкой. Например, надев на камеру прекрасный Panasonic Lumix 20 mm f/1.7, я заметил, что даже на очень коротких выдержках именно с этим объективом камера иногда выдает не более 3-5 кадров в секунду. Разумеется, был выставлен режим одиночной фокусировки.
Трудно утверждать что-то определенное, без консультации с техническим специалистом, но я подозреваю, что 20 1.7 не рассчитан на скоростную съемку и не успевает например быстро закрывать диафрагму в определенных условиях.
Режим фокусировки с трекингом (C-AF tr)
Пользователи E-M5 в большинстве своем были недовольны тем, как камера фокусируется по движущимся объектам, поэтому в новой камере эта функция была переработана и улучшена. Следящий автофокус E-M1 дополнительно использует фазовые датчики фокусировки, что позволяет более цепко удерживать объект и точнее попадать в цель.
Вообще в этом режиме, как мне показалось, камера неплохо цепляется за объект, по которому сфокусировалась изначально, но дальнейшая скорость и точность перефокусировки при визировании и между кадрами серийной съемки во многом зависит от конкретного объектива.
К сожалению, из-за нехватки времени, не заладившейся погоды и отсутствия под рукой достойной быстрой и светлой оптики мне не удалось провести вдумчивое сравнение этого режима на старой и новой камере. Но я очень рассчитываю восполнить этот пробел в будущем, когда (если) смогу получить на тестирование от Олимпуса более полный комплект высококлассной оптики.
Датчики фазового автофокуса
Олимпус спроектировал новую камеру как замену устаревшей линейки зеркалок m43. Какое-то время ходили слухи о разных мифических e-7 и т.п., но вылилось это все в анонс E-M1, который и должен статьлогической заменой для серии зеркалок Олимпус.
В связи с этим, одно из основных отличий E-M1 от предшественника — в 37 датчиках фазовой фокусировки (Phase Detection AF — PDAF), которые расположены большой группой, покрывающей около 2/3 кадра. Для них доступны те же режимы, что и для контрастного автофокуса.
На матрице в области расположения точек фазовой фокусировки каждая 16-я ячейка отдана под «левый» или «правый» датчик, которые затем программно анализируются процессором.
Датчики заменяют собой лишь одну из восьми зеленых ячеек, а поскольку зеленых пикселей еще и вдвое больше, чем красных и синих, на качестве итоговой картинки это никак не должно сказываться. Перед записью RAW-файла, информация в «пустых» ячейках интерполируется путем усреднения значений из четырех близлежащих зеленых пикселей.
Почему именно такие датчики нужны для старой оптики m43?
Дело в том, что контрастный автофокус хорошо и быстро работает лишь с объективами, где установлен современный шаговый мотор автофокуса, способный точно передвигать линзблок серией очень коротких движений с анализом картинки после каждого микродвижения. В то время, как вся старая оптика, рассчитанная на контрастные датчики, заточена под максимально быстрое передвижение линз на заранее вычисленное расстояние, а «поиск» контрастного фокуса серией движений на таких объективах будет очень медленным.
Поэтому со всеми АФ-объективами от «старшей» системы E-M1 автоматически будет использовать только фазовый автофокус.
Однако у него есть и свои серьезные ограничения.
Во-первых, в случае с E-M1 фазовый АФ все-таки получился медленнее, чем контрастный (насколько — зависит от особенностей каждого конкретного объектива).
Во-вторых, фазовые датчики, в отличие от контрастного АФ (CAF) дают лишь косвенную информацию о том, насколько изображение в фокусе, а электронно-механические особенности объективов также могут приводить к «перелетам» или «недолетам» линзблока. Поэтому именно фазовый АФ «подарил» нам такие понятия как фронт- и бэк-фокус — ужас и страх всех фотографов, снимающих на зеркалки.
Однако на случай возможных перманентных ошибок фокусировки в E-M1 имеется возможность сделать точную подстройку каждой точки PDAF для каждого объектива (для зумов — отдельно для короткого и длинного фокусного расстояний). Мне страшно даже представить, какой титанический труд нужно проделать, чтобы определить и ввести 74 поправки! Но для истинно верующих такая возможность есть, да:
Мне удалось потестировать камеру лишь с одним объективом от старшей системы 11-22 mm f/2.8-3.5.
Сам по себе объектив неплох (хотя и приличного размера и веса). Но что касается скорости работы, то в связке с E-M1 фокусировка оказалась крайне медленной и часто неточной — если пытаться с чем-то сравнивать, то мне вспомнилось, что примерно так (но скорее всего даже лучше) фокусировались совсем бюджетные зеркалки с китовыми зумами. При этом в моменты «поиска» фокуса картинка на дисплее подтормаживает, слегка замирает, в наибольшей степени это проявляется при плохом освещении.
Из любопытства я нацепил 11-22 на E-M5, и, как ни странно, фокусировка с простым контрастным автофокусом оказалась не сильно медленнее и, главное, намного точнее.
Вот этот кадр я сделал почти сразу после захода солнца на упомянутный выше объектив (желтый свет — от городских фонарей).
Фазовый автофокус в этом сюжете даже в самых контрастных и наиболее освещенных участках так и не смог нигде «поймать» резкость — пришлось фокусироваться вручную, поскольку на объективах от системы 4/3 принудительно контрастный автофокус включить нельзя.
Возможно, что виной неадекватному (или адекватному?) поведению линзы — не оригинальный адаптер Panasonic Lumix. Хотя, насколько мне известно, все адаптеры m4/3 — 4/3 обеспечивают лишь сквозное подключение одних контактов к другим, а их модели у самого Олимпуса отличаются лишь всепогодностью.
С одними объективами камера может работать и быстрее, с другими — медленнее, но каких-то откровений в этом плане от Е-М1 я бы не ждал. Да и вообще, на мой личный взгляд, большой вопрос — стоит ли держаться за старую оптику — большую, тяжелую, скорее всего небыструю. Да, конечно есть уникальные стекла (например, светосильные телевики). Но специально для них делать апгрейд с E-M5 на Е-М1 я бы не стал. Тем более что m4/3 — на сегодняшний день, пожалуй, самая развитая из всех беззеркальных систем в плане оптики, и например тот же меденный 11-22 2.8-3.5 можно совершенно свободно заменить на выбор сразу несколькими разными объективами, как зумами, так и фиксами разных производителей и разных ценовых сегментов.
Примечание:
Даже очень тщательно изучая RAW-файлы с E-M1, я не смог обнаружить никаких артефактов, связанных с ячейками, занятыми фазовыми датчиками. Однако по наводке одного из пользователей с форума фото.ру я все-таки смог воссоздать условия, в которых фазовые датчики стали видны невооруженным глазом. Эффект проявился на снимке экрана ноутбука в виде отчетливо видимых артефактов (муара) в районе расположения датчиков.
Эффект зависит от расположения камеры относительно монитора, но проявляется всегда в явном виде.
Пока что трудно как-то это комментировать, но можно предположить, что виновата программная обработка и особенности интерполяции «пустых» пикселей. Надеюсь, что технические специалисты Olympus прокомментируют явление и по возможности исправят обновлением прошивки.
Работа с неавтофокусными объективами, фокус-пикинг
Огромным преимуществом системы m43 является возможность свободно установить через переходник абсолютно любую неавтофокусную оптику всех видов и любых фирм. Причем малый рабочий отрезок m43 и небольшой размер матрицы позволяет использовать со многими объективами специальные тилт и тилт-шифт адаптеры, которы дают нам в комплекте с не очень дорогой оптикой по сути полноценные TS объективы с хорошей резкостью и светосилой за небольшие деньги.
Я например вполне успешно использую неавтофокусный Zuiko 50 mm f/1.2 с тилт-адаптером, и получаю возможность свободно наклонять плоскость ГРИП, достигая резкости в нужных по сюжету местах на разной глубине кадра:
Вообще работа с неавтофокусной оптикой на OM-D — сплошное удовольствие. Даже на E-M5 качественный экранчик и наличие стабилизатора, который включается при полунажатии кнопки спуска, делает опыт фокусировки мануальных объективов несравнимо более приятным, чем на зеркалках даже с лайв-вью. Кроме того, у Олимпуса есть возможность в меню включить режим усиления видоискателя (Viewfinder Boost), при котором картинка осветляется, не зависимо от установленной экспозиции кадра, и это позволяет фокусироваться в сумерках, или в условиях затемненной студии при съемке с импульсным светом.
В E-M1 появилась и долгожданная опция фокус-пикинга. При выборе режима ручной фокусировки опционально к картинке может применяться некий эффект, сродни фотошопному фильтру find edges, который выявляет резкие контуры и фактуры, что облегчает ручную фокусировку. Контуры могут быть белыми или черными, в зависимости от настройки.
Включается опция через меню и может начинать работу при первом касании кольца фокусировки, если это объектив с электронной связью с камерой. Также функцию можно назначить на одну из кнопок и активировать вручную.
Однако у этой опции есть, на мой взгляд, пара недостатков.
Во-первых, как заметно из видео демонстрации, пикинг сильно «тормозит» изображение на экране — картинка теряет плавность, становится ощутимо дерганой даже при хорошем освещении (а при плохом «тормоза» еще сильнее).
Во-вторых, пикинг довольно странно работает с мануальными объективами, установленными через всякого рода переходники без электроники. Пикинг включается в этом случае назначенной кнопкой, но почему-то перестает работать при полунажатии кнопки спуска. Если учесть, что при полунажатии включается стабилизатор, то получается, что с мануальной оптикой нельзя использовать совместно пикинг и стабилизацию. Хотя с обычными объективами пикинг и стабилизация работают совместно. Чем это обусловлено — трудно понять, возможно, программная недоработка, однако получается, что в итоге хорошая идея загублена на корню — картинка сильно тормозит, и нельзя фокусироваться на мануальной оптике в режиме стабилизации.
Третий недостаток состоит в том, что фокус-пикинг недоступен в видеорежиме. Но про видео у нас будет отдельный разговор.
Работа автоматики
В первую очередь под автоматикой, кроме автофокуса, я подразумеваю экспозамер и автобаланс белого.
В E-M1 имеется несколько стандартных режимов экспозамера — матричный (324-зонный), центровзвешенный, точечный (область размером около 2% кадра), точечный с приоритетом светов (+ Ev) и точечный с приоритетом теней (- Ev).
Кроме того, в режиме матричного замера при включенном автофокусе с приоритетом лиц замер производится по области лица.
Матричный замер как основной «на каждый день» работает очень хорошо. Вообще у беззеркальных камер с экспозамером дела обстоят в целом намного лучше, чем у зеркалок — ведь автоматика замеряет реальную экспозицию на всем сенсоре, «видит» весь кадр и поэтому очень адекватно реагирует даже на меняющееся освещение:

ISO 200, 1/60, f/2.8, 100 mm, NR-off, камерный jpeg. По клику — полноразмер. Скачать RAW
Однако при съемке такого сложного в плане экспозиции жанра, как пейзаж, мне все-таки приходилось довольно часто вводить поправку, обычно -Ev, с целью застраховать себя от вылета светов. Но это не говорит о том, что экспозамер работает плохо, просто ни одна даже самая лучшая камера не может учитывать авторский замысел и «догадаться», что мне важнее уберечь от переэкспозиции какие-нибудь яркие солнечные пятна, чем сделать весь кадр нормально экспонированным (то есть, по сути, идет съемка в низком ключе).
Конечно при съемке таких специфических сюжетов в низком ключе полагаться на автоматику камеры невозможно, но точку для отсчета она выбирает в целом верную, то есть при съемке в одной и той же локации можно оставить одну и ту же поправку, соответственно желаемому вИдению сюжета.


Конечно в этом случае можно было бы воспользоваться режимом точечного замера с приоритетом теней, хотя в лесу часто бывает трудно найти образец среднесерого тона, да и намного быстрее и удобнее просто ввести экспокоррекцию.
Поскольку возможности процессора новой камеры велики, то здесь я бы предложил инженерам и программистам Олимпуса сделать в камере одну интересную опцию, назовем ее условно «предотвращение засветок». Пользователь мог бы задать допустимый процент площади кадра, который может быть засвечен (на выбор, во всех каналах или в отдельных), а камера предлагает такую экспозицию, при которой площадь засветок не превышает заданного уровня. Предположим, я фотографирую хромированный мотоцикл, и некоторое кол-во засветок на нем неизбежно. Задаем допустимый уровень в 5% площади кадра, и камера выставляет экспозицию, чтобы не превышать этого уровня. Если же я снимаю свадьбу, то мне важна каждая деталь в платье невесты, и я выставляю целевой уровень например в 1%, и засветки остаются только в самых острых бликах.
Впрочем, вернемся от моих фантазий к реальности.
Эргономика камеры и индикация засветок (блинкинг) делают введение поправок экспозиции очень удобным, эффект виден на экране, поэтому даже если камера не угадала ваш замысел, всегда можно крутануть колесико и очень быстро получить желаемый результат.
Автоматический баланс белого, на мой взгляд, стал лучше, если сравнивать его с E-M5 — камера лучше придерживается нейтралей в кадре, тогда как у E-M5 чаще всего автобаланс был далеко не идеальным. Например, E-M5 имела тенденцию «краснить» при съемке пасмурных пейзажей с большим количеством зелени в кадре. На E-M1 я с такой проблемой не сталкивался, авто-ББ во всех сюжетах работает адекватно.

Однако у автоматики E-M1 есть и некоторые недостатки, которые тянутся как хвост еще с E-M5 (а может быть и с более ранних камер, не знаю).
Это, например, то, как организована работа Auto-ISO, вернее, не самого авто-исо, а ограничение по длине выдержки.
Дело в том, что максимально допустимую длину выдержку нужно устанавливать вручную (причем, в совершенно неочевидном месте — в меню параметров вспышки, под буквой F, пункт «Slow Limit»). Допустим, что при использовании фиксированной оптики можно один раз установить значение и забыть о нем до момента смены объектива (хотя и это часто приходится делать быстро, и совершенно нет времени каждый раз копаться в настройках). А вот с зумами ситуация получается неудобная и глупая — чтобы комфортно снимать, нужно при каждом зуммировании лезть в настройки и ставить там выдержку. Из-за этой, казалось бы, небольшой недоработки, концепция Auto-ISO перестает работать, поскольку быстрее просто выбрать чувствительность вручную, чем каждый раз лезть в меню.
Все части обзора:
1. Дизайн, эргономика, дисплей и EVF
2. Скорость, автофокус, съемка на MF-объективы, работа автоматики
3. Сенсор: чувствительность, ДД, детализация, цветопередача, стабилизатор
когда какой использовать? / Съёмка для начинающих / Уроки фотографии
Дата публикации: 16.09.2015
Недавно мы рассказывали о том, как устроена автоматическая фокусировка в современных зеркальных фотоаппаратах. Но любой тип фокусировки имеет и несколько режимов работы. Фотограф может выбрать из них наиболее подходящий для конкретной съёмочной ситуации. Так какие же режимы автофокуса существуют? Когда какой из них стоит использовать? Давайте разберёмся…
Как включить на камере нужный режим автоматической фокусировки?
Начнём с простого: как на фотокамерах Nikon переключаются режимы фокусировки?
- Сперва убедитесь, что автоматическая фокусировка вообще включена. Проверьте переключатели на объективе и на самой фотокамере!

На самых простых моделях (например, Nikon D3300 и Nikon D5500) важно проследить только за переключателем на объективе. Он должен быть в положении AF.

На продвинутых фотоаппаратах рычажки включения/отключения автофокуса есть как на объективе, так и на камере. Буквой М обозначается ручная (Manual) фокусировка. Соответственно, аббревиатурами A (Auto) или AF (Auto Focus) обозначается автоматическая фокусировка. Для включения автоматической фокусировки оба переключателя должны быть в соответствующем положении.
- Теперь, когда автофокус включён, выберем нужный режим.

Это можно сделать через меню, вызываемое кнопкой i.


На продвинутых фотоаппаратах уровня Nikon D7200 и выше для выбора режимов автофокуса предусмотрена ещё и специальная кнопка. Она совмещена с рычажком включения/выключения автофокуса. Необходимо, удерживая её нажатой, покрутить заднее колёсико управления камерой. Хоть на словах это выглядит сложновато, на деле такой способ переключения режимов фокусировки весьма оперативен. Задействованный режим фокусировки будет отображён в видоискателе и на экранах камеры (в зависимости от модели — на верхнем и основном или только на основном).
- Готово! Теперь вы можете фокусироваться в выбранном режиме фокусировки.
Покадровый автофокус. AF-S
Покадровый автофокус, или AF-S (Auto Focus Single), можно назвать основным, базовым режимом автофокуса. Обычно именно он используется по умолчанию. В этом режиме фокусировка происходит следующим образом:
Нажав кнопку спуска наполовину, вы активируете систему автофокуса;
Камера фокусируется в выбранной (вами или автоматикой) точке, после чего сообщает об этом пользователю с помощью звукового сигнала;
После этого фокус блокируется в заданной позиции до тех пор, пока кнопка спуска не будет нажата до конца (и сделан кадр) либо просто отпущена.
Из этого простого алгоритма вытекают все особенности данного режима.
- Режим AF-S хорошо подойдёт для съёмки статичных сюжетов. Допустим, вы снимаете пейзаж, натюрморт или позирующего вам человека. В таком случае объект фокусировки никуда не двигается. А значит, вы можете на нём сфокусироваться один раз, а после этого спокойно снимать или перекомпоновывать кадр, держа кнопку спуска полунажатой. Важный нюанс: после того как фокусировка произведена и камера подала об этом сигнал, нельзя менять дистанцию между вами и снимаемым объектом (подходить к нему или отходить). Это приведёт к тому, что объект съёмки опять окажется не в фокусе. Особенно это важно при съёмке портретов на светосильную оптику: там изменение дистанции даже на пару сантиметров грозит тем, что лицо модели окажется нерезким. Если всё же дистанция оказалась нарушена, остаётся лишь сфокусироваться заново.

Nikon D810 / Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor
Режим AF-S прекрасно подходит для съёмки постановочного портрета. Главное — помнить о том, что после фокусировки нельзя менять дистанцию между вами и объектом съёмки, дабы не потерять фокус. После фокусировки не тратьте время зря — сразу снимайте!
- Режим AF-S не подойдёт для съёмки движущихся объектов. Поскольку после фокусировки фокус блокируется в определённом положении, он не может отслеживать в кадре быстро двигающиеся объекты. А ведь в нашем мире довольно много таковых. Это и резвящиеся дети, и животные, и спортсмены, и всевозможный транспорт: велосипеды, машины… Снимать в режиме покадровой фокусировки двигающиеся объекты крайне затруднительно: будет очень много промахов с фокусировкой.

Nikon D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor
Режим AF-S отлично подходит для съёмки пейзажа. Он позволяет точно выбрать необходимую точку фокусировки, после чего фокусировка уже никуда не «убежит».
Непрерывный автофокус. АF-C
Следящий режим фокусировки, или AF-C (Auto Focus Continuous), работает иначе. Нажав до половины кнопку спуска, вы включаете автоматическую фокусировку. Теперь она будет «следить» за объектом съёмки в выбранной точке фокусировки до тех пор, пока не будет сделан снимок или не будет отпущена кнопка спуска.
Непрерывный автофокус отлично подойдёт для съёмки быстро двигающихся объектов. Используйте его для съёмки спортивных мероприятий, детских игр, резвящихся животных. В мире масса разнообразного движения — не упустите его! При этом современные технологии 3D-слежения и динамического выбора точек фокусировки позволяют автоматике выбирать подходящую точку автофокуса. Тому, как работать с зонами и точками фокусировки, будет посвящён отдельный урок.
Непрерывный автофокус не подходит для съёмки с перекомпоновкой кадра после фокусировки. Излюбленный приём некоторых фотографов — фокусироваться по центральной точке фокусировки, а после этого при заблокированном фокусе перекомпоновывать кадр так, как больше нравится. Этот приём в режиме непрерывного автофокуса применять неудобно, ведь при перекомпоновке кадра фокусировка будет теряться. Единственный вариант — перестраивать кадр, держа зажатой кнопку AF-L, что требует изрядной ловкости пальцев.

Nikon D600 / Nikon 80-200mm f/2.8 ED AF-S Zoom-Nikkor
Фотографировать животных любой степени дикости удобнее с режимом фокусировки AF-C. Так они точно не убегут из фокуса в момент съёмки!
Режим AF-A
Режим AF-A (Auto Focus Automatic) имеется в любительских и продвинутых аппаратах. (Nikon D750, Nikon D610, Nikon D7200, Nikon D5500, Nikon D3300). В этом режиме автоматика камеры сама определяет, какой из двух режимов автофокуса (AF-S или AF-C) уместен в данной ситуации. Режим AF-A подойдёт начинающим фотографам: он позволяет не задумываться над выбором режима автофокуса, камера сделает выбор за вас.
Режимы работы автофокуса при съемке через Live View
Из недавней статьи о типах автофокуса мы знаем, что при фокусировке через видоискатель и через экран Live View задействованы совершенно разные механизмы. При фокусировке через экран фотокамеры используется тип автофокуса, называемый контрастным. У него есть свои режимы работы.

Режим Live View: cъёмка с помощью экрана фотокамеры, а не через видоискатель.
Покадровый автофокус AF-S
Этот режим аналогичен одноимённому режиму, доступному при фокусировке через видоискатель фотоаппарата. При полунажатии на кнопку спуска камера фокусируется в выбранной точке. После успеха операции фокусировка блокируется до тех пор, пока не будет сделан кадр или не будет отпущена кнопка спуска.
А вот непрерывный автофокус AF-F работает несколько иначе, нежели AF-C. Фокусировка производится не тогда, когда кнопка спуска полунажата, а когда она отпущена. То есть постоянно. Когда кнопка спуска нажимается наполовину, фокусировка блокируется. Такой способ позволяет постоянно следить за объектом съёмки, не упуская его из виду ни на секунду.
Блокировка автофокуса кнопкой AE-L/AF-L

Кнопка AE-L/AF-L на фотокамере Nikon D7200
Мы знаем, что автофокус блокируется в режиме покадровой фокусировки AF-S после наведения на резкость путём удержания кнопки спуска полунажатой. А вот в режиме AF-C такого не происходит, и автофокус «следит» за объектом до победного конца. Тем не менее в обоих режимах фокусировку можно заблокировать в том положении, в котором она находится в данный момент. Для этого предусмотрена кнопка блокировки автофокуса и автоэкспозиции AE-L/AF-L (Auto Exposure Lock/Auto Focus Lock). Таким образом, нажимая на эту кнопку, вы заблокируете как фокусировку, так и параметры экспозиции в том положении, в котором они находятся. Впрочем, в настройках камеры вы можете самостоятельно указать, что блокировать этой кнопкой — оба параметра, только экспозицию или только фокусировку.

Настроить функции различных кнопок можно в этом меню. Для примера взято меню фотокамеры Nikon D810.

Выбор функции кнопки AE-L/AF-L

Как видите, выбор функций, доступных для этой кнопки, весьма широк. Помимо блокировки АФ или экспозиции на неё можно назначить и прочие параметры.
Итак, мы разобрались с режимами работы автофокуса. Но этого недостаточно, чтобы научиться использовать систему автоматической фокусировки камеры на все сто! Остался один важный вопрос: как указать камере, на какой именно объект вы желаете сфокусироваться? В следующих уроках нам предстоит научиться работать с зонами и точками фокусировки. Оставайтесь с нами!
Не секрет, что производители смартфонов в поисках «оптимального» набора характеристик вынуждены комплектовать изделия порой не самыми лучшими камерами. Оценить качество фотокамеры смартфона порой очень тяжело, так как маркетологи давно научились произносить слова, действующие на обывателя магическим образом. Тут и цифровая и оптическая стабилизация, и десятки мегапикселей, двойные камеры, HDR режим, и многое другое. Порой кажется, что новый смартфон обладает лучшей в мире камерой, и отличается от своих собратьев лишь размерами и объемом памяти. Вместе с тем, интересно сравнить камеры смартфонов разных производителей, выпущенные в разное время.
Согласно результатам тестирования, наилучшие фотографии получились у смартфонов(в порядке убывания):
Согласно результатам тестирования, лучшее качество видео получается у смартфонов (в порядке убывания):
* рейтинг dxomark ** обновлено 21 января 2019
Поделиться:
Оставьте свой комментарий! Добавить комментарий
|