Датчик как выглядит: виды, принцип работы, как выглядит, схема, устройство

как работает, где находится, неисправности

Буквально недавно пришлось столкнуться с проблемами с датчиком масла. Периодически на приборной панели стала загораться лампочка «масленка». Почему не понятно, заехал в несколько сервисов, начали рассказывать что-то невразумительное, после чего решил всё-таки самостоятельно со всем разобраться. Теперь хочу поделиться с другими автомобилистами, потому как проблема частая, судя из форумов. Поэтому предварительно давайте расскажу, что собой представляет датчик давления масла, зачем он нужен, да и где собственно размещается (честно сказать, сам долго искал). Ну, и, конечно же, перечислю основные причины и признаки неисправностей, с которыми можно столкнуться.

На фото: справа датчик давления масла, слева указатель давления. Фото — drive2.ru

Для чего нужен датчик давления масла? Что это?

Если не вдаваться в серьезные умозаключения, а по-простому — это один из основных компонентов масляной (смазочной) системы двигателя. Деталь в первую очередь отвечает за контроль масла, то есть проверяет давление и в случае, каких-либо проблем сразу же оповещает водителя. Это может быть соответствующая лампочка, как я её называю лодка с термометром или же сообщение на бортовом компьютере, если машина навороченная.

Принцип работы датчика масла

Принцип работы довольно простой, сможет разобраться даже новичок. Смотрите в чём дело, в большей части датчиков, работа основывается на возможности преобразования одного типа энергии в другой. Чтобы преобразовать механическое воздействие, в корпусе датчика монтируется преобразователь механических воздействий в электронный сигнал. Механическое воздействие передается на мембрану, в современных машинах её делают из металла и помещают на неё резисторы, которые меняют сопротивление в ответ на возникающую деформацию. Потом уже преобразователь передает электрический сигнал по проводке.

Устройство датчика ДДМ

На старых машинах устройство и сама работа датчика несколько отличалась, но сам принцип сохранялся.

Понятно дело, ни о каких электрических преобразователях речь и быть не могло. Поэтому конструкция была простая. Итак, аналогично, показания датчика формировались от воздействия на мембрану. Деформируясь, мембрана давила на шток, который отвечал за сжимание жидкости в специальной герметичной трубке. На другом конце трубки, имелся второй шток, на который давила жидкость из трубки и тот соответственно поднимал или опускал стрелку. Прибор со стрелкой называется дифманометром, его называли просто манометром. Соответственно, стрелка пошла вверх, возрастает давление, вниз, давление падает.

Где находится?

По поводу размещения датчика, определенное сказать что-то сложно. Понятно, что по логике он должен находиться в блоке цилиндров, но где именно, вот в чем вопрос. Общих характеристик, где искать этот датчик, у машин мало. Лучше ориентироваться на книжку по эксплуатации. Например, не редко производители монтируют его за головкой блока цилиндров, в районе кожуха ГРМ или на блоке распредвала, на Ладах он там размещается. На иномарках, зачастую устанавливают где-то внизу или посередине мотора, в районе масляного фильтра или насоса, в картере (характерно для моделей Мерседес).

На фото: датчик давления масла ВАЗ 2115 пропускает масло. Требуется замена датчика

Кстати, не забывайте, что на большинстве иномарок, датчиков может быть несколько, в таких случаях их располагают по такой схеме: один перед масляным насосом, другой где-то за ним. В общем, зависит от модели машины, читайте мануалы, так сходу сложно сказать, где конкретно он может находиться.

Месторасположение датчика давления масла Газель

Причины неисправности датчика давления масла

Как таковых причин достаточно, хоть узел и важный при формировании нужных параметров работы ДВС, но расположен как-то отдалённо и не связан с остальными системами. Итак:

• Первая и самая банальная причина — это недостаточный уровень масла. У некоторых невнимательных автомобилистов, может наблюдаться масляное голодание, когда проехав тысячи километров, никто не заглядывает под капот, не интересуясь, что да как там. Решение проблемы проще, чем, кажется, достаточно долить масла и всё, лампочка перестанет гореть. Кстати, на всякий случай, проверьте, нет ли подтеков масла под мотором, всякое может быть, лучше сразу исключить механические повреждения картера или блока.

Лампочка давление масла

• Накрылся масляный насос. Покупаем новый и забываем о проблеме.

Масляный насос

• Забился сам датчик. Не редко причина в банальном засоре датчика, поэтому попробуйте его для начала почистить, может ещё послужит. Кстати, у меня как раз засор и стал причиной того, что начала гореть лампочка. Почистил и все отлично, никаких проблем. Видно масло плохое использовал, поэтому не забывайте, что от масла тоже многое зависит.

ДДМ Toyota Ist

• Засор масляного фильтра. Понятно, что циркуляция масла в ДВС проходит через фильтр. Теперь представьте, сеточка забилась, как через неё пройдет масло, а ни как. Эта проблема китайских поддельных фильтров, старайтесь покупать оригинальные «мановские», они хоть и дороже, но с ними мороки никакой нет.

Засоренный масляный фильтр

• Повреждение мембраны датчика, из-за чего передаются неверные сведения.

• Следующая причина маловероятная, но со счетов её сбрасывать не стоит. Касается она замыканий проводов идущих от самого датчика на «приборку» или БК, окисление клемм на датчике, соединений и тому подобное. У знакомого был аналогичный случай, лапочка загорелась, он давай по сервисам ездить. Ну, а какие у нас «спецы» сидят на СТО, все прекрасно знают. Мозгов не хватило банально проводку проверить, соединения, клеммы. А оказалось, что в гараже мыши завелись и перегрызли провод, в итоге показания с датчика приходили неправильные, коротнуло там что-то.

• Сгорело реле датчика, предохранитель вследствие замыкания.

В общем, как видим, причин соберется прилично, действуйте методом исключения, если решили выявить неисправности самостоятельно. Начните с простого, выньте щуп, может там масло уже давно закончилось.

Признаки неисправности датчика давления масла

Как правило, основной признак — это горит лампочка, в остальном мало кто обращает внимание на побочные моменты. А их немало:

• Проблемы с запуском мотора. Банально масло закончилось, а мотору, особенно зимой сложно провернуть коленвал.

• Появления толчков при езде, особенно ощущается на малых оборотах.

• Теряется мощность при разгоне.

• Неправильно срабатывает замок зажигания, зачастую, если проблемы с питанием, проводкой к датчику.

Заключение

Как видим, причин довольно много, главное во время выявить истинного виновника. Проблемы с проводкой, можно сказать, да ничего страшного, но не тут-то было, не редко из-за замыканий, оголенных проводом, машины горят. Поэтому не шутите с этим. Другая ситуация, закончилось масло, мотор работает без смазки или с малым количеством, в итоге что? Правильно, быстрый износ и выход из строя поршневой группы, в заключении ремонт или покупка «контрактника».

Поэтому обращайте внимание на любые мелочи, загорелась лампочка давления масла, проверьте, избежите дорогостоящего ремонта.

Кстати, в следующей статье рассмотрим, как правильно диагностировать и выявить истинную причину.

Датчик кислорода ВАЗ — фото и видео, принцип работы, цена и замена на 2114

Датчик кислорода – он же лямбда-зонд. Устройство призванное замерять уровень кислорода в смеси отработанных газов.

В автомобиле он нужен для достижения правильного сочетания пропорции кислорода и топлива в рабочей смеси. При правильной пропорции кислорода и топлива в смеси, двигатель работает максимально эффективно и что немаловажно уменьшается расход самого топлива.

Виды датчиков и принцип работы

Лямбда-зонд устанавливается в выхлопной системе. Делятся датчики на два вида: двухточечный и широкополосный.

Двухточечный датчик состоит из керамики, элементы которого с двух сторон покрыты диоксидом циркония. Устанавливается перед каталитическим нейтрализатором либо за ним.

Принцип работы – измерение уровня концентрации кислорода в окружающей среде и выхлопных газах. Если уровень меняется и становится разным, на концах элементов датчика создается напряжение, от низкого до высокого. Низкое напряжение создается, если кислорода в системе с избытком.

В противном случае если в системе не хватает нужного уровня кислорода, то создастся высокое напряжение. Эти сигналы поступают в блок управления двигателем, который различает их по силе тока.

Широкополосный датчик – более современная конструкция. Так же имеет два керамических элемента. Один из них можно назвать «закачивающим». Он отвечает за активацию процесса закачивания или удаления воздуха из системы.

Второй элемент можно условно назвать «двухточечным». Принцип работы базируется на том, что пока кислорода в смеси нужное количество сила тока на «закачивающем» элементе не меняется и передается на «двухточечный» элемент.

Он в свою очередь, получая постоянную силу тока от «закачивающего» элемента поддерживает постоянное напряжение между своими элементами и бездействует.

Как только уровень кислорода меняется, «закачивающий» элемент подает измененное напряжение на «двухточечный». Тот в свою очередь обеспечивает либо закачку воздуха в систему либо его откачку обратно.

Лямбда-зонд на автомобилях ВАЗ

На ВАЗах используется несколько типов датчиков:

1. Bosch № 0 258 005 133, норма Евро – 2. Устанавливался на устаревших моделях с объемом двигателя 1,5 литра. На поздних моделях с нормой Евро – 3, этот датчик использовался как первый, и ставили его до катализатора.

Вторым ставили датчик, у которого есть «обратный разъем». Но можно встретить установленные два одинаковых датчика

2. Bosch № 0 258 006537 устанавливался на автомобилях, выпущенных с октября 2004 года.имеют  в своем строении нагревательный элемент.

Лямбда – зонды, выпускаемые фирмой «Bosch», взаимозаменяемы с похожими по строению циркониевыми датчиками. Обратите внимание, что датчик без подогрева можно заменить подогреваемым датчиком. Только не наоборот.

Неисправности датчика кислорода и коды ошибок

Из возможных поломок лямбда – зонда можно выделить такие: потеря чувствительности, неработающий подогрев. Как правило, бортовой компьютер не покажет вам поломку, если проблема в потере чувствительности. Другое дело, если оборвалась цепь подогрева – тогда неисправность будет зафиксирована.

• Ошибка Р1115 – в цепи нагрева произошла поломка
• Ошибка Р1102 — на нагревателе кислорода низкое сопротивление
• Ошибка Р0141 — на втором датчике произошла поломка нагревателя
• Ошибка Р0140 – произошел обрыв датчика номер два
• Ошибка Р0138 – второй датчик сигнализирует о завышенном уровне сигнала
• Ошибка Р0137 – второй датчик сигнализирует о пониженном уровне сигнала
• Ошибка Р0136 – произошло замыкание «на массу» второго датчика
• Ошибка Р0135 – вышел из строя нагреватель на первом датчике
• Ошибка P0134 – у первого датчика отсутствует сигнал
• Ошибка Р0133 – первый датчик медленно отвечает на запрос
• Ошибка Р0132 – мало кислорода в системе, сигнал на высоком уровне на первом датчике
• Ошибка Р0131 – много кислорода в системе, сигнал на низком уровне на первом датчике
• Ошибка Р0130 – первый датчик подает неправильные сигналы

Замена датчика кислорода

Если возникает какая–либо поломка, датчик нужно заменить. Можно попробовать сделать это самостоятельно. Рассмотрим ситуацию замены лямбда-зонда на ВАЗе 2114:

1. Машину ставим на эстакаду или загоняем на яму и снимаем защиту мотора (для замены датчика с нейтрализатором).
2. Ищем провода от датчика кислорода, и по ним идем к самим датчикам, стоят они на катализаторе (первый до нейтрализатора, второй после).
   
3. Разрезаем хомуты, разъединяем разъемы.
4. Оставляем систему остывать.
5. Берем гаечный ключом на «22» или спец. головку и откручиваем датчик.
6. Берем новый датчик и так же устанавливаем его на место старого. Прикручиваем гайки.
7. Соединяем провода с разъёмам.
8. Новыми хомутами крепим провода к системе охлаждения (не допускать соприкосновения с выхлопной трубой).
9. Устанавливаем защиту в обратном порядке.

На остальных моделях машин замена датчика будет происходить идентично.

Проблемы при замене

При замене старый датчик может прикипеть к трубе. В этом случае действуйте так:

1. Щедро полейте wd – 40 и пробуйте открутить
2. Включаем двигатель, нагреваем выхлопную систему и откручиваем датчик
3. Пробуем нагреть (соблюдая осторожность) сам датчик и открутить его
4. Несильно обстучите молотком и пробуйте открутить заново
5. Если не помогает, попробуйте «термоудар». На хорошо разогретый датчик вылейте холодную воду. Попробуйте снова открутить.

Цена на датчик кислорода

Цена на датчик кислорода будет зависеть от региона и модели. Колеблется она от 1000 до 3000 р. Покупайте лямбда–зонд в специализируемых магазинах и только с гарантией.

Причины поломки датчика кислорода

• На корпус датчика попала охлаждающая, либо тормозная жидкость
• В используемом топливе большое содержание свинца
• Сильный перегрев датчика, вызванный неочищенным топливом (засорение фильтров очистки)
• Датчик просто выработал свой ресурс
• Механическое повреждение датчика во время движения автомобиля.

Вышедший из строя датчик скажется на работе автомобиля в целом и повлечет за собой дополнительные проблемы. Но по ним Вы сможете сразу определить возможную поломку датчика и провести своевременную его замену.

Сопутствующие проблемы при выходе из строя датчика кислорода

• Автомобиль стал потреблять больше топлива, чем обычно
• Автомобиль стал двигаться рывками
• Двигатель стал работать нестабильно
• Нарушилась нормальная работа катализатора
• При проверке на токсичность выхлопных газов — результат дает завышенные показатели.

В завершение хочется дать совет: чтобы в будущем избежать изложенных проблем – следите за работоспособностью лямбда-зонда. Проверяйте его состояние через каждые пять – десять тысяч километров пробега.

Загорелся индикатор «проверьте масло». Что делать? — Российская газета

На приборной панели вашего автомобиля зажегся индикатор уровня масла. Повод ли это для волнения и немедленных действий? Давайте разберемся.

Когда на «приборке» загорается значок «масленка», а на некоторых автомобилях — надпись Check Engine Oil Level — это может быть сигналом о целом ряде проблем, которые мы рассмотрим ниже, однако в подавляющем большинстве случаев речь идет о банальном снижении уровня масла.

Желтый индикатор загорается, когда уровень смазочной жидкости снизился более, чем на 1 литр относительно нормы. Красная «масленка» — сигнал о том, что уровень масла критический, читай — продолжать движение на автомобиле настоятельно не рекомендуется.

Почему выгорает масло

Фото: iStock

Расход масла при активной эксплуатации автомобиля — совершенно нормальная вещь, причем интенсивность его сжигания зависит от множества факторов. Производители двигателей, как известно, указывают в паспортных данных, сколько масла расходует тот или иной силовой агрегат в среднестатистических условиях.

Для справки — современные бензиновые моторы выпивают в среднем 0,3% от потребленного объема топлива, дизели же потребляют и вовсе до 3% от объема сожженной солярки. Иными словами, доливать масло в дизельный автомобиль придется по определению чаще, чем в бензиновый. Турбированные моторы, как правило, расходуют больше масла, чем атмосферные. Моторы с большим пробегом выпивают, как правило, больше масла, чем новенькие агрегаты — дело в том, что по мере износа двигателя газы из камеры сгорания все активнее прорываются в картер, повышая давление и увеличивая расход масла.

Когда нужно просто долить

Так можно ли продолжать движение, если на «приборке» загорелась желтая масленка? Ответ положительный. Однако ехать нужно до ближайшего магазина или сервиса, чтобы приобрести масло для долива. Как правило, вы не нанесете вреда двигателю, если проедете после загорания желтого значка «масленка» 100 — 150 км.

В магазине или сервисе нужно будет выбрать именно ту смазку, которая ранее была залита в двигатель вашего автомобиля. Или же, при отсутствии масла с такими спецификациями, выбираем подходящий аналог. О том, какие масла допускается использовать для доливки, «РГ» подробно писала. Разумеется, прежде чем долить масло, нужно остановить автомобиль на ровной поверхности, дать ему постоять около 20 минут и только после этого произвести долив, убедившись, что уровень смазки находится между отметками MIN и MAX масляного щупа.

Неисправный топливный фильтр

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости

Случаются ситуации, когда после проверки вы обнаруживаете нормальный уровень моторного масла, однако сигнальная лампа на приборке тем не менее горит. Как вариант, такую ситуацию может провоцировать забитый масляный фильтр. Случается, что фильтрующий элемент плохо пропускает через себя поток моторного масла (а это, как правило, связано с низкими качествами последнего, и чаще всего — в результате несвоевременной замены масла).

Как следствие, снижается давление в масляной системе и повышается нагрузка на масляный насос. Водителю в такой ситуации следует убедиться в нормальном тепловом режиме работы силового агрегата. Приемлемая температура 90-100 градусов по Цельсию. Если этот показатель выше, то, скорее всего, необходимо менять фильтр. На проблемный масляный фильтр может указать также его состояние. Если вы заметили протечку масла из корпуса фильтрующего элемента — вам прямая дорога на сервис.

Неисправный датчик давления масла

Фото: iStock

Нечасто, но случается, что причиной появления на «приборке» значка «масленки» является неисправный датчик давления масла. Если вы уверены, что в двигатель залито качественное масло в должном объеме — проведите нехитрый тест: поднимите обороты примерно до 1,5 тысяч в минуту.

Если индикатор «масленка» погаснет, значит с давлением масла все нормально, а вот сам датчик как раз требуется либо чистить, либо менять. На сервисной станции для выявления неисправности датчика, вероятнее всего, используют манометр. Он устанавливается на место датчика, после чего замеряется давление масла.

Залито неподходящее масло

Фото: iStock

Еще одна причина зажигания индикатора «масленка» — использование масла, неподходящего вашему двигателю. Если лампочка загорелась вскоре после замены масла, очень вероятно, что вязкость (степень густоты масляной жидкости) не соответствует характеристикам вашего мотора.

Насос в этом случае начинает качать смазку с повышенной нагрузкой, соответственно давление снижается, и датчики посылают соответствующий сигнал на «приборку». Похожая ситуация может возникнуть по мере эксплуатации автомобиля и загрязнении масла — в этом случае тоже может сработать датчик давления масла, и «масленка» подмигнет вам с «приборки».

Неисправность масляного насоса

Фото: iStock

При любом типе используемого масляного насоса при выходе его из строя, в системе возникнет падение давления, и, соответственно электроника оповестит об этом водителя.

Добавим, что индикатор «масленка» могут зажечь также и более серьезные проблемы в силовой линии. Выход из строя редукционного клапана, забитые масляные каналы, износ поршней и цилиндров — лишь некоторые из возможных сценариев. Однако в любом случае, убедитесь сначала, что масло на щупе двигателя находится между отметками MIN и MAX, а также осмотрите моторный отсек на предмет протечек. В остальных случаях за неимением обширного опыта лучше отправиться на сервис.

Лямбда зонд в авто — что это такое и как работает

Грамотных автолюбителей такими терминами как ABS, ESP, катализатор, инжектор не удивишь. Расскажем что такое лямбда зонд в машине, для чего нужен и принцип его работы.

Жесткие экологические нормы узаконили применение на автомобилях каталитических нейтрализаторов – устройств, способствующих снижению содержания вредных веществ в выхлопных газах. Катализатор вещь хорошая, но эффективно работает лишь при определенных условиях. Без постоянного контроля состава топливно-воздушной смеси обеспечить катализаторам «долголетие» невозможно – тут приходит на помощь датчик кислорода, он же лямбда зонд.

Что это такое

Название датчика лямбда зонд происходит от греческой буквы λ, которая в автомобилестроении обозначает коэффициент избытка воздуха в топливно-воздушной смеси. По сути, это датчик для измерения состава выхлопных газов, чтобы поддерживать оптимальный состав топлива и воздуха. При оптимальном составе этой смеси, когда на 14,7 части воздуха приходится одна часть топлива — лямбда равна 1. Обеспечить такую точность возможно только с помощью систем питания с электронным впрыском топлива и при использовании в цепи обратной связи лямбда-зонда.

Избыток воздуха в смеси измеряется весьма оригинальным способом – путем определения в выхлопных газах содержания остаточного кислорода (О₂). Поэтому лямбда зонд и стоит в выпускном коллекторе перед катализатором. Электрический сигнал датчика считывается электронным блоком управления системы впрыска топлива (ЭБУ). Тот в свою очередь оптимизирует состав смеси путем изменения количества подаваемого в цилиндры топлива.

На некоторых моделях автомобилей имеется еще один лямбда-зонд. Расположен он на выходе катализатора. Этим достигается большая точность приготовления смеси и контролируется эффективность работы катализатора.

Принцип работы

Схема лямбда зонда на основе диоксида циркония, расположенного в выхлопной трубе.
1 – твердый электролит ZrO2; 2, 3 – наружный и внутренний электроды; 4 – контакт заземления; 5 – «сигнальный контакт»; 6 – выхлопная труба.

Эффективное измерение остаточного кислорода в отработавших газах лямбда-зонд обеспечивает после разогрева до температуры 300 – 400°С. Только в таких условиях циркониевый электролит приобретает проводимость. Разница в количестве атмосферного кислорода и кислорода в выхлопной трубе ведет к появлению на электродах лямбда-зонда выходного напряжения.

При пуске и прогреве холодного двигателя управление впрыском топлива осуществляется без участия этого датчика, а коррекция состава топливо-воздушной смеси осуществляется по сигналам других датчиков (положения дроссельной заслонки, температуры охлаждающей жидкости, числа оборотов коленвала).

Особенность циркониевого лямбда-зонда — при малых отклонениях состава смеси от идеального напряжение на его выходе изменяется скачком в интервале 0,1 — 0,9 В.

Зависимость напряжения лямбда-зонда от коэффициента избытка воздуха при температуре датчика 500-800°С

Для повышения чувствительности лямбда-зондов при пониженных температурах и после запуска холодного двигателя используют принудительный подогрев. Нагревательный элемент расположен внутри керамического тела датчика и подключается к электросети автомобиля.

Если не работает

В этом случае ЭБУ начинает работать по усредненным параметрам, записанным в его памяти: при этом состав образующейся топливно-воздушной смеси будет отличаться от идеального. В результате появится повышенный расход топлива, неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, увеличение содержания СО в выхлопе, снижение мощности. Но машина при этом остается на ходу. Перечень неисправностей лямбда зонда достаточно большой и некоторые из них самодиагностикой автомобиля не фиксируются. Поэтому окончательное решение о замене датчика можно принять только после его тщательной проверки, которую лучше поручить специалистам.

Отметим, что попытки замены неисправного устройства имитатором или применение обманок ни к чему не приведут. ЭБУ не распознает «чужие» сигналы и не использует их для коррекции состава приготавливаемой горючей смеси, т.е. попросту «игнорирует».

Лямбда зонд – наиболее уязвимый датчик машины. Его ресурс составляет 60 – 120 000 км в зависимости от условий эксплуатации и исправности двигателя. Особенно чувствителен к качеству топлива – после нескольких плохих заправок он «умирает» и больше не работает.

что это такое и как он работает

Автоматизация систем управления автомобилем с каждым годом поднимается на новый уровень. Еще недавно автоматическое включение дворников и омывателей лобового стекла было дополнительной опцией.

Сейчас такая функция во многих моделях авто включается в базовую комплектацию. Рассмотрим как работает датчик дождя на автомобиле, где и как он устанавливается.

Датчик дождя в автомобиле: что это такое

Он представляет собой специальное сенсорное устройство, которое обычно устанавливается  в салоне автомобиля и предназначено для контроля выпадения осадков на лобовое стекло автомобиля. Несмотря на то, что такой датчик именуется «дождевым», он может реагировать на снег и 100-процентную влажность.

Его основная задача – формировать сигнал управления для многофункционального блока контроля кузова, который после обработки данных подает команды на включение стеклоочистителей. В зависимости от типа самого датчика, уровня его срабатывания, интенсивности осадков чувствительные дождевые сенсоры способны управлять скоростью работы дворников, включением омывателей.

В настоящее время применяют три типа таких устройств:

• с внутренней обработкой информации;
• без электронного блока контроля;
• универсальные датчики дождя для установки в качестве дополнительного оборудования.

Принцип работы

Первоначально их начали проектировать и устанавливать американские производители в 50-х годах прошлого века. Учитывая, что технологии в то время были соответствующие, принцип работы датчиков дождя основывался на контроле сопротивления между рядом расположенными проводящими пленками на лобовом стекле. Во время дождя сопротивление между ними уменьшалось, система управления реагировала на эту характеристику. Такие элементы могли сработать даже от случайно прилипшего комара, поэтому от них отказались.

В следующий раз о возможности установки датчиков дождя вспомнили после появления оптоэлектронных устройств на свето- и фотодиодах. Это произошло в начале 80-х. Здесь первенство оказалось у европейских производителей. За основу взят радиоэлемент, именуемый оптрон, только в качестве отражательного элемента использовалась поверхность лобового стекла.

Как работает датчик дождя на авто можно пояснить с помощью упрощенной схемы.

Сам датчик дождя крепится непосредственно к лобовому стеклу автомобиля. Обычно в качестве места крепления выбирают зону, где он не затеняет обзор, — за центральным зеркалом заднего вида. Светодиод (либо группа светодиодов для увеличения чувствительности и достоверности) направляют оптический сигнал (луч) на поверхность стекла таким образом, чтобы отраженный сигнал попадал на фотодиод. Напомним, что светодиод излучает световой луч, а фотодиод создает электрический сигнал при попадании на него светового потока.

Видео — как работает датчик дождя на Лада Веста:

Угол отражения и интенсивность луча, попадающего на фотодиод, напрямую зависит от угла преломления на границе двух сред стекло — внешняя среда. Если на эту поверхность попадает влага, такой факт отражается на уровне сигнала, формируемым датчиком дождя. Действительно, если стекло покрыто каплями дождя, световому лучу проще «убежать» наружу, покинув зону контроля через границу стекло-вода. В таком случае уровень сигнала светодиода уменьшится, датчик сработает. Сигнал, поступающий с датчика на блок управления кузовом, после обработки включает дворники.

«Умные» датчики дождя современного поколения могут реагировать на интенсивность осадков, изменяя скорость работы стеклоочистителей. Время их реакции на осадки в виде снега немного больше. На лобовом стекле снег превращается в воду через некоторое время, которое зависит от температуры стекла. Иногда для большей чувствительности в месте его установки производят локальный подогрев стекла.

Датчики дождя работают в инфракрасном диапазоне световых волн подобно пультам дистанционного управления бытовой техники. Они не чувствительны к солнечным лучам. Применение сложной импульсной обработки информации, предупреждает ложное срабатывание, например, при нагревании или вибрации стекла.

Как проверить его работоспособность

Во время приобретения подержанного автомобиля убедиться в работоспособности датчика дождя можно при помощи обычного пулевизатора или туалетной воды с распылителем. Для этого необходимо запустить двигатель, поставить авто с работающим движком на нейтралку, и напылить туалетную воду на область лобового стекла (с внешней стороны), где расположен датчик. Если он и автоматическая система исправны, то сработают дворники. Напыление следует производить медленно, в течение не менее 20-ти секунд, т.к. имеется защита на ложное срабатывание.

Его работоспособность иногда проверяют с помощью полной компьютерной диагностики. Но следует знать, что компьютерное тестирование не всегда может определить работоспособность устройства.  Может оказаться (так часто происходит), что не работает датчик дождя после замены лобового стекла.

Видео — как проверить работоспособность:

Некоторые профессиональные перекупы автомобилей оценивают неисправность датчика дождя, как один из признаков возможного серьезного ДТП.

Почему иногда не работает датчик дождя после замены лобового стекла

В половине случаев, когда заменяют лобовое стекло после аварии, нештатной ситуации, датчик дождя отказывает работать. Основные причины:

• его повреждение во время аварии. Даже микротрещина на его рабочей поверхности меняет преломление и отражение светового луча;
• нарушение его поверхности. Он обычно соединен с поверхностью лобового стекла при помощи специальных составов (часто на гелевой основе). Если во время демонтажа-монтажа нарушить технологию, оптоэлектронная система будет работать некорректно. Чувствительность элемента значительно уменьшится;
• изменение параметров стекла. «Родное» лобовое стекло имеет определенный химический состав и структуру (триплекс). При установке во время замены аналога стекла изменяется уровень отраженных сигналов. Поэтому датчик дождя в этом случае часто работает некорректно;
• повреждение электропроводки. Неправильный демонтаж может привести к обрыву проводки к нему;
• присутствие пленочных напылений на стекло. Обычно в месте установки датчика дождя под него освобождают свободное место стекла. Если использовать «неродное» стекло, такой зоны может не быть.

Во время приобретения нового лобового стекла необходимо акцентировать внимание продавца на том, что у вас в авто установлен датчик дождя и уточнять — будет ли он работать на новом лобовом стекле.

Универсальный датчик дождя

В продаже можно найти универсальные модели. Это не означает, что их можно установить на все марки автомобилей. Обычно он адаптирован под конкретные модели, как ДДА-25. Он устанавливается без изменения схемы на ВАЗы, УАЗ и Нива-Шевроле. В его комплект входит реле, которое устанавливается на место штатного реле стеклоочистителей.

Имеет регулировку чувствительности и переключение режимов стандарт — снег — дождь. Для его установки не требуется специальных знаний, инструкция написана понятным языком.

Датчик дождя является полезной опцией автомобиля. Его корректная работа снижает нагрузку на водителя, особенно в сложных погодных и дорожных условиях.

Где его производят и сколько стоит вездеход ШЕРП, умеющий даже плавать.

Существуют нормы нагрузки на ось грузового автомобиля и их следует выполнять при грузоперевозках.

Что будет если перелить масло https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/dvigateli/pereliv-masla.html в двигатель автомобиля.

Видео — установка универсального датчик дождя своими руками:

Может заинтересовать:

Сканер для самостоятельной диагностики автомобиля

Добавить свою рекламу

Сравнить стоимость ОСАГО для своего авто

Добавить свою рекламу

Выбрать видеорегистратор: незаменимый гаджет для водителя

Добавить свою рекламу

Некоторые водители предпочитают видеорегистратор в виде зеркала

Добавить свою рекламу

Горит давление масла: основные причины срабатывания датчика, диагностика, решение проблемы

Часть панели приборов занимают лампочки, которые указывают на основные неисправности автомобиля. Они взаимодействуют с датчиками, которые передают сигнал о проблемах, после чего загорается световая индикация. Во всех современных автомобилях установлен датчик давления масла, который передает на лампочку сигнал о недостаточном давлении масла в двигателе. Если загорелась лампочка давления масла – это повод забеспокоиться, но не стоит сразу направляться в сервисный центр. Автолюбитель может самостоятельно диагностировать неисправность, по причине которой загорается данная индикация.

Рекомендуем прочитать: 
Горит подушка безопасности: причины срабатывания индикатора

Почему горит лампочка давления масла?

Перед тем как разбираться в причинах неисправностей, которые приводят к включению световой индикации на панели приборов, необходимо понять задачи датчика давления масла. Он служит, чтобы передавать информацию о неисправностях, связанных со смазкой трущихся деталей двигателей. Подобные неисправности считаются одними из самых опасных, поскольку они могут привести к заклиниванию деталей и поломке дорогостоящих элементов автомобиля.

Качественная работа трущихся элементов автомобиля зависит от трех параметров смазки:

• Количество подаваемого масла – к проблемам приводит как излишняя, так и недостаточная смазка деталей;
• Давление подачи масла;
• Качество масла.

Датчик давления масла служит для того, чтобы отслеживать давление подачи масла. Датчики настроены на разный диапазон срабатывания при холостом ходу – от 0,4 до 0,8 кгс/см². Разработчики автомобилей выбирают для конкретной модели определенный датчик, основываясь на различных параметрах необходимого давления масла в двигателе. При этом усреднено считается, что давление масла не должно быть больше 0,5 кгс/см² при холостых оборотах, но на датчиках, которые срабатывают на более высоких или низких значениях, это число может меняться.

При этом если на холостых оборотах горит лампочка давления масла, а во время движения автомобиля она тухнет, не следует считать, что проблема в работе системы смазки деталей отсутствует. Необходимо определить: почему горит лампочка давления масла, и о какой неисправности сообщает датчик.

Основные причины, по которым горит лампочка давления масла

Лампочка давления масла загорается не только когда с двигателем возникают проблемы, и в этом ее главный минус, как и любого другого индикатора от датчика. Можно перебрать всю систему смазки мотора, но в итоге лампочка так и не погаснет, и окажется, что проблема скрывалась в отсутствующем сигнале с датчика из-за поврежденной проводки. Ниже мы приведем основные причины, из-за которых может загораться лампочка давления масла в салоне автомобиля, но следует помнить, что это не единственные неполадки, вызывающие индикацию.

Низкокачественный или неисправный масляный фильтр

Приобретая масляные фильтры для автомобиля, обращайте внимание на бренд. Не следует покупать самые дешевые модели от неизвестных компаний. Обратите внимание на модели масляных фильтров, которые рекомендуются производителем автомобиля. Основная проблема низкокачественных масляных фильтров – невозможность удерживать в себе масло после остановки двигателя. Если масло полностью стекает в картер, велик риск, что при старте мотора у него наступит «масляное голодание», которое может привести к выходу из строя дорогостоящих деталей. Если масляный фильтр не способен удерживать масло после остановки двигателя – его необходимо менять срочно, и на это может указывать лампочка индикации давления масла на холостых оборотах.

Понижение уровня масла

Любой автолюбитель знает, что важно следить за уровнем масла в автомобиле. Без масла эксплуатация двигателя приведет к его мгновенному выходу из строя из-за большого количества трущихся частей. Если загорелась лампочка давления масла, следует проверить его уровень и внимательно посмотреть – нет ли масляных подтеков на корпусе двигателя, а также на месте стоянки автомобиля.

Стоит отметить, что если после полной замены масла в двигателе у вас загорелась лампочка давления масла, необходимо позволить поработать автомобилю секунд 20-30 на холостых оборотах. Если лампочка не погасла, попробуйте подержать обороты чуть повыше – около 2-3 тысяч, чтобы масло хорошо «прогналось» по двигателю, и датчик давления мог «посмотреть» на его работу.

Проблемы с датчиком давления масла

Неверная активация лампочки давления масла может быть связана с неисправностью самого датчика, который подает на нее информацию о стабильности работы системы. Проверить верное давление масла при неисправности датчика довольно просто – для этого используется манометр. Он устанавливается на место датчика и замеряет давление масла. Поскольку столь специализированный инструмент имеется не у каждого, есть более бытовой способ.

Если вы уверены, что с маслом все в порядке, и горит давление масла из-за проблем с датчиком, поднимите обороты чуть выше на холостом ходу – до 1-1,5 тысяч вращений в минуту. Погаснет лампочка – значит с давлением масла все нормально и требуется менять или чистить сам датчик. Почистить датчик давления масла несложно – достаточно его снять с автомобиля и удалить всю грязь из масляных каналов.

Неисправность масляного насоса

Сложная для самостоятельного устранения проблема – это неисправность масляного насоса. Если он не способен выдавать требуемое давление масла для смазки движущихся частей автомобиля, то датчик это определит и просигнализирует водителю лампочкой на панели приборов. Чтобы вытащить масляный насос требуется снимать масляный поддон.

Ни один автомобильный двигатель не способен работать без должной смазки, и об этом стоит помнить. Если вы не хотите «попасть» на дорогостоящий ремонт, внимательно относитесь ко всем сигнальным данным о неисправностях, выводимых на панель приборов. Даже если горит лампа давления масла при зажигании или только на поворотах – лучше заранее понять, с чем это связано, и устранить проблему.

Загрузка…

Как убрать ошибку лямбда-зонда, когда горит датчик. Советы мастера

Если горит ошибка лямбда-зонда, то срок службы его окончен или имеется неисправность в соединениях. Прибор нормально функционирует первые 80 тыс. км, затем возможен выход из строя. Максимальный пробег составляет не более 150 тыс. км. Безболезненно отключить датчик кислорода можно, только стоит помнить о том, что ЭБУ не сможет скорректировать угол опережения зажигания и момент впрыска топлива в камеры сгорания.

Если на автомобиле предусмотрен лямбда-зонд, то это означает, что без него двигатель не сможет нормально работать. По крайней мере, с «родной» прошивкой (топливной картой), так как в алгоритме заложена корректировка работы мотора по показаниям датчика кислорода.

Горит ошибка лямбда-зонда: причины и диагностика

Если датчик кислорода пришел в негодность, появляются такие симптомы:

1. При работе двигателя на холостом ходу ощущается «троение», будто один цилиндр не функционирует. Но прежде чем грешить на лямбда-зонд, удостоверьтесь, что система зажигания работает в штатном режиме.
2. Заметное увеличение расхода бензина — до 12 л/100 км и больше.
3. Наблюдаются провалы во время ускорения, нестабильная динамика, падение мощности двигателя.
4. На приборной панели горит знак ошибки двигателя.

Если при ремонте ГБЦ не использовалась паста притирочная для клапанов, то такие симптомы тоже могут выскочить. Ремонт необходимо выполнять максимально качественно.

В случае выхода из строя датчика «CHECK ENGINE» может и не высвечиваться. Все ошибки датчика кислорода представлены в таблице:

Код ошибки	Подробное описание
Р0130	От датчика кислорода поступает неверный сигнал или его вовсе нет
Р0131	Низкий уровень сигнала
Р0133	Отклик от датчика кислорода слишком долгий
Р0134	Нет отклика
Р0135	Поломка нагревательного элемента ДК
Р0136	Замыкание в цепи заземления второго датчика кислорода
Р0137	Низкий уровень сигнала второго ДК
Р0138	Высокий уровень сигнала второго ДК
Р0140	Обрыв второго датчика
Р0141	Перегрев нагревательной спирали на втором ДК
Р1102	Низкое сопротивление устройства считывания сигнала или его отсутствие
Р1115	Неисправность цепи нагрева датчика

При появлении последней (Р1115) ошибки все вышеперечисленные симптомы начинают проявляться. Эта ошибка лямбда-зонда считается самой распространенной на большей части автомобилей.

Устранение неисправностей

Убрать ошибку лямбда-зонда можно при помощи диагностических сканеров после устранения причины. При необходимости можно купить новый датчик и прибор для диагностики в интернет-магазине TopDetal.ru. Выбор широкий и цены ниже, чем на рынке. Если вы заправились некачественным топливом, то придется разбавлять его нормальным и убирать ошибку после того, как в баке окажется хороший бензин.

При обрыве контактов в цепи нагревателя нужно выявить место и провести спайку. Если нужно, то зачистите контакты наждачной бумагой и  WD-40. Если на корпусе лямбда-зонда появился нагар, необходимо провести чистку. Важное условие — нельзя применять наждачную бумагу. Лучше использовать жидкости, разъедающие ржавчину и не оставляющие на поверхности налет.

Как выглядит CMOS-сенсор цифровой зеркальной фотокамеры под микроскопом

Джек в астрофотографическом блоге The Landingfield опубликовал серию фотографий, показывающих, как выглядит CMOS-сенсор цифровой камеры при просмотре через микроскоп. Датчик (см. Выше) был взят из сломанного Nikon D2H — зеркалки начала 2000-х годов.

При фотографировании сенсора под микроскопом возникает ряд проблем. Джек пишет,

Сфотографировать непрозрачный образец по сравнению с биологическим срезом чрезвычайно сложно, поскольку обычное просвечивание не работает.Вместо этого следует использовать эпи-освещение, фактически освещающее через объектив. Обычно вместо оптического пути используется полупрозрачное зеркало, которое направляет свет на объектив, а затем обратно в окуляр и камеру. Для эпи-флуоресценции будет использоваться дихроичное зеркало и пара фильтров.

Начнем увеличивать масштаб!

Вот как выглядит датчик выше при просмотре в цвете и при 10-кратном увеличении:

Теперь мы переходим в мир монохромных изображений, увеличивая сенсор до 40x. Посмотрите внимательно на эффективный массив пикселей сенсора (яркие пиксели — зеленые, а более темные — красные и синие):

По мере того, как мы приближаемся к стороне датчика, мы видим так называемые оптические черные пиксели и массивы светофильтров:

Наконец, на самом краю мы видим каналы, по которым данные проходят от сенсора к камере:

Чтобы лучше понять, что вы видите на фотографиях выше, вот 4-минутное видео, которым мы поделились пару лет назад, которое дает представление о том, как работают датчики CMOS:

Если фотографии выше вызвали ваш интерес, не забудьте прочитать полную запись Джека в блоге ниже.Есть больше фотографий и более техническое описание того, что показывают изображения.

Взгляд в пиксель — Микрофотография датчика CMOS. Поле приземления через цифровое изображение]

---

Изображение предоставлено : Фотографии Джека / The Landingfield используются с разрешения

Объяснение датчиков цифровой камеры — Что такое цифровая камера

В основе каждой цифровой камеры лежит твердотельное устройство, которое, подобно пленке, улавливает свет, проходящий через линзу, для формирования изображения.Это устройство называется датчиком. В этой статье мы объясняем различные типы и размеры датчиков.

Теперь у потребителей есть возможность использовать несколько разных камер с сенсорами разного размера по одной цене. Каждый тип датчика имеет как преимущества, так и недостатки — с таким выбором стоит понять, что это такое, особенно если вы планируете инвестировать в новую модель. Следующая функция рассматривает их более подробно и датчики в целом.Но сначала, что такое датчик?

Что такое датчик?

Датчик — это твердотельное устройство, которое улавливает свет, необходимый для формирования цифрового изображения. Хотя процесс изготовления датчика выходит далеко за рамки этой функции, в основном происходит то, что кремниевые пластины используются в качестве основы для интегральной схемы, которые создаются с помощью процесса, известного как фотолитография. Здесь образцы схемы многократно проецируются на (сенсибилизированную) пластину перед обработкой, так что остается только узор.Как ни странно, это имеет много общего с традиционными фотографическими процессами, такими как те, которые используются в темной комнате при проявке пленки и печати.

Этот процесс создает миллионы крошечных лунок, известных как пиксели, и в каждом пикселе будет светочувствительный элемент, который может определять, сколько фотонов прибыло в это конкретное место. Поскольку выход заряда из каждого места пропорционален интенсивности падающего на него света, становится возможным воспроизвести сцену такой, какой ее видел фотограф изначально, но прежде чем это станет возможным, необходимо выполнить ряд процессов.

Поскольку датчик является аналоговым устройством, этот заряд сначала необходимо преобразовать в сигнал, который усиливается перед преобразованием в цифровую форму. Таким образом, изображение может в конечном итоге появиться как набор различных объектов и цветов, но на более базовом уровне каждому пикселю просто присваивается номер, чтобы его мог понять компьютер (если вы увеличите масштаб любого цифрового изображения достаточно далеко, вы увидите увидеть, что каждый пиксель представляет собой просто цветной квадрат).

Датчик не только аналоговый, но и дальтоник.Чтобы он воспринимал разные цвета, над датчиком помещается мозаика из цветных фильтров с вдвое большим количеством зеленых фильтров, чем каждого красного и синего, чтобы соответствовать повышенной чувствительности зрительной системы человека к зеленому цвету. Эта система означает, что каждый пиксель получает информацию о цвете только для красного, зеленого или синего — поэтому значения для двух других цветов должны угадываться с помощью процесса, известного как демозаика. Альтернативой этой системе является датчик Foveon, в котором используются слои кремния для поглощения волн различной длины, в результате чего каждое местоположение получает полную информацию о цвете.

Чем больше, тем лучше?

В какой-то момент необходимо было разработать датчики с все большим и большим количеством пикселей, так как самых ранних типов было недостаточно для требований печати. Этот барьер вскоре был преодолен, но датчики продолжали разрабатываться с большим количеством пикселей, и компактные устройства, которые когда-то имели два или три мегапикселя, вскоре были заменены следующим поколением вариантов с четырьмя или пятью мегапикселями. Теперь это расширилось до 20-мегапиксельных компактных камер, представленных сегодня на рынке.Каким бы полезным это ни было для производителей с точки зрения маркетинга, он мало помогал информировать потребителей о том, сколько из них было необходимо — и, что более важно, сколько было слишком много.

Больше пикселей может означать больше деталей, но для этого решающее значение имеет размер сенсора: это в основном потому, что меньшие пиксели менее эффективны, чем большие. Основными атрибутами, которые разделяют изображения с компактных камер (с маленькими датчиками) и изображений с DSLR, CSC или компактной камеры с большим датчиком, являются динамический диапазон и шум, и последние типы камер лучше справляются с каждым из них.Поскольку его пиксели могут быть увеличены, они могут удерживать больше света по сравнению с шумом, создаваемым датчиком в результате его работы, а более высокое соотношение в пользу сигнала дает более чистое изображение. Технология шумоподавления, используемая в большинстве камер, направлена ​​на то, чтобы скрыть любой шум, который образовался на изображении, но обычно это достижимо только путем компрометации его деталей. Это стандартно для базовых камер и обычно не может быть отключено, в отличие от некоторых продвинутых камер, где такая возможность предоставляется (что означает, что вы можете позаботиться о том, чтобы позже обработать это самостоятельно).

Увеличенная емкость больших пикселей также означает, что они могут содержать больше света, прежде чем они заполнятся, а полный пиксель — это, по сути, яркий свет. Когда это происходит на густонаселенном датчике, заряд от одного пикселя легко перетекает на соседние участки, что называется расцветанием. Напротив, более крупный пиксель может содержать больший диапазон тональных значений до того, как это произойдет, и некоторые разновидности сенсоров будут оснащены заслонками, предотвращающими засветку, для отвода избыточного заряда.Обратной стороной этого является то, что сами ворота требуют места на датчике, что опять же снижает размер каждого отдельного пикселя.

Типы датчиков

CCD сенсор

Используемые в течение ряда лет в фото- и видео-камерах, ПЗС-матрицы долгое время обеспечивали превосходное качество изображения по сравнению с КМОП-датчиками с лучшим динамическим диапазоном и контролем шума.

По сей день они используются в бюджетных компактах, но их более высокое энергопотребление и более простая конструкция означают, что они в значительной степени заменены альтернативами CMOS.Однако они все еще используются в задних панелях среднего формата, где преимущества технологии CMOS не так необходимы.

CMOS-сенсор

КМОП-сенсоры, долгое время считавшиеся низшими конкурентами ПЗС-матриц, теперь соответствуют стандарту ПЗС или даже лучше него.

Обладая большей функциональностью на кристалле, чем ПЗС-матрицы, КМОП-сенсоры могут работать более эффективно, требуют меньше энергии и лучше подходят для высокоскоростного захвата.

Таким образом, они необходимы в камерах, где серийная съемка является ключевым моментом, например, в цифровых зеркальных камерах Canon серии 1D.

Датчик Foveon X3

Foveon X3 основан на технологии CMOS и используется в компактных камерах и зеркальных фотокамерах Sigma.

В системе Foveon X3 отсутствует матрица фильтров Байера и вместо нее используются три слоя кремния.

Более короткие волны поглощаются ближе к поверхности, а более длинные проходят дальше.

Поскольку каждый фотосайт получает значение для каждого красного, зеленого и синего цвета, демозаика не требуется.

Датчик LiveMOS

Технология

LiveMOS использовалась для камер серии Four Thirds и Micro Four Thirds.

Заявлено, что

LiveMOS обеспечивает качество изображения ПЗС-матриц с энергопотреблением датчиков CMOS.

Размеры сенсора

Руководство по основным размерам сенсоров, используемых в современных камерах

Полнокадровый — 36 x 24 мм

Самый большой размер сенсора среди 35-мм зеркальных фотокамер. У него такие же размеры, как у кадра из 35-миллиметровой негативной пленки, поэтому к объективам не применяется кроп-фактор. Раньше это был резерв высококлассных камер, предназначенный только для профессионалов, но сейчас технология становится все более доступной.Раньше также было правдой, что полнокадровые датчики можно было найти только в очень больших камерах, но некоторые производители нашли способы уменьшить размеры камеры, сохранив при этом большой датчик.

Камеры: Canon EOS 1DX Mark II, Canon EOS 5D Mark III, Canon EOS 5DS / R, Canon EOS 6D, Nikon D5, Nikon D810, Nikon D750, Nikon D610, Sony A7 II, Sony A7S II, Sony A7R II, Sony RX1R II

APS-H — 28,1 x 18,7 мм

Этот тип сенсора использовался в более ранних сериях камер Canon 1D.Обычно они сочетают в себе немного больший сенсор со скромным количеством пикселей для обеспечения скорости и высокой производительности ISO, а также применяют к установленным объективам 1,3-кратный кроп-фактор. Кроп-фактор был полезен при съемке спорта и дикой природы, поскольку он эффективно удлинял линзы, которые вы использовали, но размер сенсора с тех пор был отменен.

Камеры: Canon 1D Mark IV, Canon 1D Mark III

APS-C — 23,6 x 15,8 мм (варьируется)

Датчик APS-C — самый распространенный размер сенсора в потребительских и полупрофессиональных зеркальных фотокамерах, с кроп-фактором от 1. От 5x до 1,7x для установленных объективов. Его также можно найти в компактных системных камерах Sony и даже в некоторых компактных камерах.

Камеры: Nikon D500, Nikon D7200, Nikon D5500, Nikon D5300, Canon EOS 7D Mark II, Canon EOS 80D, Canon EOS 760D, Sony A6300, Fuji X100T, Fuji X70

Четыре трети — 17,3 x 13 мм

Используемые как в зеркальных фотокамерах Four Thirds, так и в моделях Micro Four Thirds, они составляют примерно четверть размера полнокадрового сенсора. Их размер приводит к двукратному кроп-фактору, удваивая эффективное фокусное расстояние установленного объектива.

Камеры: Olympus PEN F, Olympus OM-D E-M1, Panasonic GX8, Panasonic Gh5

Один дюйм — 9 x 12 мм

Эти датчики стали очень популярными в последние годы, особенно в компактных камерах премиум-класса. Они предлагают сенсор, который намного больше, чем у обычной компактной камеры, но все же достаточно мал, чтобы поместиться в карманных устройствах.

Камеры: Canon G5X, Canon G7X II, Canon G9X, Sony RX100 II, Panasonic TZ100

1 / 1,7 дюйма

Раньше это обычно был самый большой размер сенсора, который вы можете найти в компактных камерах, они все еще больше, чем сенсоры, используемые в бюджетных компактных камерах.В настоящее время такой размер относительно редок, поскольку большинство производителей переходят на сенсор формата 1 дюйм для своих предложений премиум-класса.

Камеры: Canon PowerShot S95

1 / 2,3 дюйма

Один из самых маленьких сенсоров, используемых в современных компактных устройствах. Хотя производство дешевле, чем более крупные, пиксели меньшего размера не так эффективны, что приводит к появлению зашумленных изображений и сокращению динамического диапазона.

Камеры: Canon SX720, Panasonic TZ80, Nikon A900

Обратите внимание: последние два измерения не относятся непосредственно к размеру сенсора — скорее, они получены из размера трубок видеокамеры, которые использовались в телевизорах

Анатомия сенсора

A — Массив цветных фильтров

В подавляющем большинстве камер используется массив цветовых фильтров Bayer GRGB, который представляет собой мозаику фильтров, используемых для определения цвета. Каждый пиксель получает информацию только об одном цвете — два других определяет процесс демозаики.

B — фильтр нижних частот / фильтр сглаживания

Они предназначены для ограничения частоты света, проходящего через датчик, для предотвращения эффектов наложения спектров (например, муарового рисунка) на мелких повторяющихся деталях. В результате получается небольшое размытие изображения, которое ухудшает детализацию, но производители пытаются исправить это, повышая резкость изображения.Многие современные датчики имеют конструкцию без фильтра или двойной фильтр, который устраняет эффекты фильтра сглаживания.

C — Инфракрасный фильтр (горячее зеркало)

Датчики камеры чувствительны к инфракрасному свету. Горячее зеркало между объективом и фильтром нижних частот предотвращает его попадание на датчик и помогает свести к минимуму появление цветовых оттенков или других нежелательных артефактов.

D — Схема

Датчики

CCD и CMOS различаются по своей конструкции.ПЗС-матрицы собирают заряд на каждом фотоэлементе и передают его от датчика через светоэкранированный вертикальный массив пикселей, прежде чем он преобразуется в сигнал и усиливается. КМОП-датчики преобразуют заряд в напряжение и усиливают сигнал в каждом месте пикселя, а значит, выходное напряжение, а не заряд. КМОП-датчики обычно могут включать в себя дополнительные транзисторы для других функций, таких как шумоподавление.

E — пиксель

Пиксель содержит светочувствительный фотодетектор, который измеряет количество падающего на него света (фотонов).Этот процесс высвобождает электроны из кремния, который формирует заряд на каждом фотосите.

F — Микролинзы

Микролинзы

помогают направлять свет в каждый пиксель, тем самым повышая чувствительность сенсора. Это особенно важно, поскольку часть площади поверхности большинства датчиков занята необходимыми схемами.

G — Черные пиксели

Не все пиксели сенсора используются для захвата изображения. Фактически, те, что находятся вокруг периферии, обычно экранированы от света, что позволяет камере видеть, сколько темнового тока накапливается во время экспозиции при отсутствии освещения — это одна из причин шума на изображениях.Измеряя это, камера может сделать приблизительную оценку того, сколько накопилось активных пикселей, и вычитает это значение из них. В результате получается более чистое изображение с меньшим шумом.

Как понять размер сенсора камеры (и почему он имеет значение!)

Размер сенсора камеры может помочь вам предсказать качество изображения еще до того, как камера выйдет из коробки.

Сенсор камеры — это часть камеры, фактически фиксирующая изображение. Это играет большую роль в том, как выглядит полученное изображение.

Но что означает размер сенсора камеры? А какое это имеет значение?

Узнайте, когда вам нужен сенсор камеры большего размера, а когда его нет, в этом руководстве для начинающих.

Размер сенсора камеры играет важную роль в качестве изображения. Изображение Александра Эндрюса.

Объяснение размеров сенсора камеры

Сенсор камеры похож на однократную экспозицию пленки. Его можно использовать снова и снова. Так же, как фотопленка бывает разных размеров, цифровые камеры имеют разные размеры сенсора.

В цифровой камере датчик подобен солнечной панели, которая собирает свет для создания изображения. Датчик камеры большего размера будет собирать больше света, создавая в целом лучшее изображение.

Размеры сенсора камеры стандартизированы. Это позволяет легко сравнить размер сенсора одной камеры с размером сенсора другой.

Есть некоторые вариации, например, Canon APS-C меньше. Но вариации достаточно незначительны, чтобы не повлиять на окончательное изображение.

За исключением дорогой цифровой камеры среднего формата, стандартные размеры сенсора камеры составляют:

Таблица размеров сенсора камеры

• Полнокадровый : Полнокадровый сенсор основан на размере 35-мм пленки, размером примерно 36 на 24 мм. Полнокадровые сенсоры используются в профессиональных зеркальных фотокамерах и беззеркальных камерах. Он также есть в некоторых компактных фотоаппаратах высшего класса.
• APS-C : Датчик APS-C обрезает полнокадровое изображение примерно в 1,5 раза, размером примерно 22 на 15 мм.Датчик такого размера используется в большинстве зеркалок начального и среднего уровня. Некоторые беззеркальные камеры, такие как Fujifilm, а иногда и высококачественные компактные камеры также имеют его.
• Micro Four Thirds : сенсорная камера Micro Four Thirds, выпущенная вместе с беззеркальными камерами. Цель заключалась в том, чтобы найти золотую середину между размером камеры и качеством изображения. Датчик Micro Four Thirds имеет 2-кратное кадрирование по сравнению с полнокадровым датчиком, размером 17,3 на 13 мм. В беззеркальных камерах Olympus используется датчик Micro Four Thirds.Как и большинство беззеркальных камер Panasonic.
• Один дюйм : Однодюймовый сенсор камеры, разработанный для компактных камер, имеет размеры примерно 13,2 на 8,8 мм с кадрированием в 2,7 раза по сравнению с полным кадром. Однодюймовый сенсор можно найти в компактной камере высокого класса. Он обладает более высоким качеством, чем компактная камера, но не настолько, как зеркальная или беззеркальная камера.
• Компактные размеры сенсора камеры и смартфона : сенсоры в типичных компактных фотокамерах и смартфонах отличаются большим разнообразием. Все они небольшие, учитывая размер полнокадрового сенсора.Датчик 1 / 2,3 дюйма — один из самых популярных размеров, наряду с такими размерами, как 1 / 1,7 дюйма.

Камеры с матрицей меньше, чем у полнокадрового, имеют так называемый кроп-фактор. Поскольку матрица камеры меньше, изображение обрезается ближе.

Полнокадровые сенсоры обеспечивают высочайшее качество. Но есть несколько преимуществ в выборе камеры с меньшим сенсором.

Итак, каковы плюсы и минусы использования большого сенсора по сравнению с маленьким?

Плюсы и минусы большого размера сенсора камеры

Датчики камеры большего размера обеспечивают лучшее качество изображения

Размер сенсора камеры — один из важнейших показателей качества изображения. Другими влияющими факторами являются количество мегапикселей, конструкция сенсора камеры и процессор камеры.

Сенсоры камеры большего размера позволяют захватывать изображения с большим количеством света, меньшим шумом, большей детализацией и большим количеством красивого размытия фона, и это лишь некоторые из них.

При сравнении двух камер, если одна из них имеет больший сенсор, у этой будет лучшее качество изображения.

Датчики камеры большего размера собирают больше света

Одна из причин, по которой более крупные сенсоры камеры означают лучшее изображение, связана с освещением.Чем больше площадь поверхности сенсора, тем больше света он может собрать за один снимок.

По этой причине сенсоры камеры большего размера отлично подходят для съемки при слабом освещении. Датчик камеры большего размера может собирать больше света даже при той же выдержке и диафрагме.

Вот почему они, как правило, лучше справляются с любым типом снимка с ограниченным освещением. Например, фотографирование ночного пейзажа или фотосъемки театральной постановки, концерта или темного танцпола.

Датчики камеры большего размера лучше обрабатывают большое количество мегапикселей с меньшим уровнем шума

Размер сенсора камеры и количество мегапикселей идут рука об руку.Но большее количество мегапикселей всегда лучше для более крупного сенсора камеры, чем для меньшего.

Полнокадровый датчик с разрешением 50 мегапикселей будет иметь более крупные пиксели, чем датчик APS-C с разрешением 50 мегапикселей. У этих мегапикселей больше места на более крупном сенсоре.

Вот почему гораздо проще найти полнокадровый датчик на 50 мегапикселей, чем на датчик APS-C на 50 мегапикселей.

Больше мегапикселей позволяет получить изображение с более высоким разрешением и большей детализацией. Но попытка уместить много мегапикселей на матрицу меньшего размера создает проблемы, когда дело доходит до фотографии при слабом освещении. Эти пиксели такие маленькие.

Маленький сенсор с 25 мегапикселями будет иметь больше шума или зернистости при высоких значениях ISO, чем полнокадровый сенсор с 25 мегапикселями.

Датчики камеры большего размера создают большее размытие фона

Вы когда-нибудь задумывались, почему вы не можете получить такое приятное мягкое размытие фона со своего смартфона? Сенсоры камеры большего размера облегчают получение красивого мягкого фона. Это практически невозможно с датчиком меньшего размера.

Вот почему производители смартфонов имитируют размытие фона с помощью искусственного интеллекта в портретном режиме.Датчики слишком малы для настоящих вещей.

Если вам нужно мягкое размытие фона или узкая глубина резкости, вам нужна полнокадровая камера с объективом с широкой диафрагмой.

Датчик камеры большего размера создает большее размытие фона несколькими способами. Больший размер сенсора увеличивает размытие фона из-за коэффициента увеличения.

Сенсоры большего размера не обрезают изображение. Фотографы также стремятся приближаться к объекту, что также увеличивает размытие фона.

Меньшие датчики камеры позволяют лучше увеличивать масштаб

Полнокадровые камеры могут выиграть, когда дело доходит до качества изображения и размытия фона. Но если вы хотите подойти поближе, у датчика меньшего размера есть несколько преимуществ.

Кроп-фактор сенсора камеры означает, что сенсоры меньшего размера позволяют легко приблизиться к объекту. Объективы с зумом также меньше и дешевле, если они предназначены для камер с меньшим сенсором.

Например, датчик Micro Four Thirds имеет кроп-фактор 2x.Это означает, что объектив 300 мм на самом деле является объективом 600 мм.

Одно из самых больших преимуществ сенсора меньшего размера — это то, что к нему легче подойти близко. Без огромного полнокадрового объектива 600 мм за 10 000 долларов.

Это очень важно для фотографов, которые не могут приблизиться к объекту. Сюда входят фотографы дикой природы и спортивные фотографы.

Датчики камеры меньшего размера означают меньшие камеры в целом

Если сенсор камеры меньше, как правило, меньше будет и вся камера.В 100% случаев это не так (как в случае с большой Micro Four Thirds Olympus OM-D E-M1X).

Но в большинстве случаев камеры с меньшим сенсором весят меньше и более компактны.

Если вам нужна хорошая камера для путешествий, возможно, будет проще упаковать камеру с меньшим сенсором. Это несколько меняет рост беззеркальных фотоаппаратов.

Теперь найти компактную полнокадровую камеру стало проще, чем когда-либо прежде. Но большинство беззеркальных камер Micro Four Thirds и APS-C все же более компактны.

Основная причина того, что меньшие датчики означают меньшие системы камер, заключается в том, что меньшие размеры линз. Вы можете упаковать 150-миллиметровый объектив, чтобы получить охват, например, большого 300-миллиметрового объектива в системе Micro Four Thirds.

Плюс в использовании самых больших телеобъективов, широкоугольные объективы не дадут большой разницы.

Меньшие датчики камеры более экономичны

Одна из главных причин пропустить полный кадр? Цена. Большинство полнокадровых камер — это оборудование профессионального уровня.

Полные кадры начального уровня можно приобрести примерно за 1200–1500 долларов. Но многие из них стоят 2000, 3000 долларов и даже больше.

Фотографы с ограниченным бюджетом могут получить большинство тех же преимуществ, выбрав матрицу среднего размера. Конечно, датчик APS-C не так хорош, как полнокадровый датчик. Но он намного опережает смартфоны и компактные камеры.

Варианты начального уровня можно подобрать за несколько сотен долларов вместо нескольких тысяч.

Некоторые камеры с меньшим сенсором могут включать в себя более высококачественные функции, но при этом не слишком сумасшедшие по цене.

Найти расширенные функции, такие как видео 4K и стабилизация изображения в теле, по цене менее 1500 долларов часто проще с системой камер Micro Four Thirds.

Заключение

Размер сенсора камеры — важнейший показатель качества изображения. Также важно отметить, что это не единственный показатель качества. Чем больше мегапикселей, тем выше детализация (но также, как правило, ухудшается качество при слабом освещении).

Датчик с подсветкой также лучше, чем датчик того же размера без подсветки.Процессор камеры или встроенный компьютер, обрабатывающий эти изображения, также играет роль в качестве изображения. Новые процессоры, как правило, дают меньше зерна на изображении, чем старые процессоры.

Объектив также влияет на качество изображения. Независимо от того, прикреплен ли этот объектив к камере или является сменным.

Сенсоры камеры большего размера позволяют получать более качественные изображения. Это особенно актуально при слабом освещении, с большим размытием фона и возможностью уместить больше мегапикселей.

Меньшие сенсоры камеры, тем временем, предлагают больший зум, меньшие габариты камеры и более низкую цену.

Итак, какой размер сенсора вам подходит? Если вам нужно максимальное размытие фона и наилучшее качество при слабом освещении, выберите полнокадровую камеру.

Если вы хотите получить отличные фотографии с ограниченным бюджетом, попробуйте камеру APS-C. А если вам нужна удобная для путешествий камера со сменным объективом или требуется серьезное увеличение мощности, подумайте о датчике Micro Four Thirds.

Раз и навсегда избавим от тайны сенсоры цифровых фотоаппаратов

Душа цифровой камеры — это ее сенсор. Для определения размера изображения, разрешения, характеристик при слабом освещении, глубины резкости, динамического диапазона, линз и даже физического размера камеры сенсор играет ключевую роль.

Датчик изображения — это твердотельное устройство, часть аппаратного обеспечения камеры, которая улавливает свет и преобразует то, что вы видите в видоискателе или ЖК-мониторе, в изображение. Думайте о сенсоре как о электронном эквиваленте пленки. С пленочными фотоаппаратами вы можете выбирать из сотен брендов пленки, каждая из которых имеет свои уникальные и узнаваемые характеристики. В цифровых камерах большая часть этой технологии встроена в аппаратное обеспечение, и вы можете применять специальные эффекты, похожие на пленку, позже с помощью программного обеспечения.

Сенсор вашей камеры определяет, насколько хорошо выглядят ваши изображения и насколько велико их масштабирование или печать. Качество изображения зависит не только от размера сенсора, но и от того, сколько миллионов пикселей (светочувствительных фотосайтов) помещается на нем, и от размера этих пикселей.

Размер сенсора также влияет на то, что вы видите в видоискателе — на соотношение между тем, что вы снимаете, и тем, что на самом деле записывается в кадре и передается на карту памяти. Меньшие датчики применяют к объективам кроп-фактор, захватывая меньшую часть сцены, чем полнокадровые датчики.Полнокадровый ориентир — это всегда традиционная 35-миллиметровая пленка.

Еще не запутались? Не надо. Даже если вы не знаете, что такое ПЗС-матрица, CMOS-матрица, матрица 4/3, матрица APS-C, в этом руководстве мы разберем этот устрашающий алфавитный суп и проведем вас по датчикам, с которыми вы, вероятно, столкнетесь.

Canon Датчик Canon APS-C

Типы датчиков

Самыми распространенными типами датчиков являются CCD (устройство с заряженной связью) и CMOS (комплементарный металл-оксид-полупроводник).

ПЗС-матрица — одна из старейших технологий захвата изображения для цифровых фотоаппаратов, которая уже давно предлагает превосходное качество изображения по сравнению с КМОП-датчиками, с лучшим динамическим диапазоном и контролем шума.Хотя ПЗС-матрица по-прежнему широко используется в бюджетных компактных моделях, ее базовая конструкция и повышенное энергопотребление по большей части побудили производителей камер заменить ее на альтернативы КМОП.

CMOS считалась худшим конкурентом CCD, но современные CMOS-датчики были модернизированы, чтобы соответствовать стандарту CCD и даже превосходить его. Обладая большей встроенной функциональностью, чем ПЗС-матрицы, КМОП-сенсоры работают более эффективно, потребляют меньше энергии и лучше работают в режимах высокоскоростной серийной съемки.

Новый датчик Foveon X3, основанный на технологии CMOS, используется только в компактных камерах и зеркальных фотокамерах Sigma. Live MOS — это торговая марка датчиков изображения, которые Leica, Olympus и Panasonic используют в зеркальных фотокамерах системы Four Thirds, которые они производят с 2006 года. По сообщениям, эти датчики обеспечивают качество изображения CCD при более низком энергопотреблении, чем CMOS.

Размеры сенсора

Nikon D610 имеет полнокадровый сенсор.

Полнокадровый (36 мм на 24 мм): Самый большой размер сенсора называется полнокадровым, так как он совпадает с кадром 35-мм пленки.Полнокадровые сенсоры почти вдвое больше сенсоров APS-C. Множество зверей профессионального уровня, таких как Nikon D800, Canon EOS 5D Mark III и Nikon D4, имеют полнокадровые сенсоры. Однако за последний год меньшие по размеру камеры с фиксированным объективом, такие как Sony Cyber-shot RX1, также оснащены полнокадровыми датчиками. Sony Alpha SLT-A99, зеркальная камера с фиксированным полупрозрачным зеркалом, в отличие от зеркала, которое переворачивается назад, чтобы сделать снимок, также является полнокадровой моделью.

С полнокадровыми датчиками у вас нет кроп-фактора, поэтому то, что вы видите в видоискателе, вы снимаете.Более крупные сенсоры в полнокадровых моделях в сочетании с объективами с широкой диафрагмой могут обеспечить чрезвычайно малую глубину резкости, что отлично подходит для макро- и видеоработ. Как правило, чем больше датчик, тем больше корпус камеры и тем больше объективы, необходимые для его использования, хотя это начинает меняться.

APS-H (28,7 мм на 19 мм): APS (датчик с активными пикселями) — самый популярный тип датчика как для камер со сменным объективом, так и для высококачественных камер с фиксированным объективом, и он присутствует в значительной части потребителей. и просьюмерские зеркалки.Тип APS-H сочетает в себе сравнительно большой сенсор с умеренным количеством пикселей для повышения скорости и производительности ISO. К установленным объективам применяется кроп-фактор 1,3x. Canon 1D Mark IV и Canon 1D Mark III имеют такой датчик.

Камера Olympus OMD EM-5 Micro Four Thirds

APS-C (23,6 мм на 15,8 мм): Большинство профессиональных цифровых зеркальных фотокамер и энтузиастов от Canon, Nikon, Pentax и Sony используют датчик APS-C, но не все Датчики APS-C одинаковы. Датчик Canon APS-C имеет размер 22.2 мм на 14,8 мм, в то время как версии Sony, Pentax, Fujifilm и Nikon (DX) варьируются от 23,5 мм на 15,6 мм до 23,7 мм на 15,6 мм. В камерах Ricoh GR (23,7 мм на 15,7 мм), Canon EOS M (22,3 мм на 14,9 мм), линейки Sony NEX и Fujifilm используются датчики APS-C.

Four Thirds (17,3 мм на 13 мм): Примерно четверть размера полнокадрового сенсора, Four Thirds — это открытый стандарт DSLR, созданный Olympus и Kodak и используемый во всех Olympus и Panasonic Four Thirds и Micro Цифровые зеркальные камеры Four Thirds.Он имеет двукратный кроп-фактор, который вдвое увеличивает эффективное фокусное расстояние установленного объектива. Новый Olympus OM-D E-M1, Olympus Pen E-PL5 и Panasonic Lumix Gh2 используют этот датчик.

Формат CX (1 дюйм): Объявленный в 2011 году формат CX от Nikon был принят в системе камеры Nikon 1. А в 2012 году Sony выпустила карманную цифровую камеру Cyber-shot DSC-RX100, в которой используется 1-дюймовый (13,2 мм на 8 мм) датчик с кроп-фактором 2,7.

Wikimedia Commons

Размеры сенсора камеры и кроп-факторы.

Маленькие датчики

Последние два размера, перечисленные ниже, не имеют практического смысла. В качестве ориентира, эти определения с малым сенсором основаны на размере трубок видеокамер, используемых в телевизорах с ЭЛТ примерно в 1950-х годах.

1 / 1,7 дюйма (7,6 мм на 5,7 мм): Среди самых больших размеров сенсоров, используемых в компактных камерах, эти сенсоры позволяют использовать более крупные пиксели для улучшения шумовых характеристик по сравнению со стандартными карманными съемками. Более крупные пиксели лучше справляются с пропусками яркости, чтобы лучше воспроизводить детали изображения.

1 / 2,5 дюйма (5,76 мм на 4,29 мм): Этот размер — один из самых маленьких сенсоров, обычно используемых в недорогих моделях «наведи и снимай». Хотя такие крошечные сенсоры дешевле в производстве, их меньшие пиксели увеличивают шум изображения и уменьшают динамический диапазон, что приводит к получению изображений менее чем в превосходном качестве. Однако результаты все равно могут быть лучше, чем у камеры смартфона, особенно для портретов людей.

Среди других вариантов в этой категории — 1 / 3,2, 1 / 2,3, 2/3, 1/3.2, 1 / 1,2 и 1 / 1,8. С сенсорами размером всего 1 / 2,7 дюйма (5,37 мм на 4,04 мм) нет ничего удивительного в том, что смартфоны серьезно завоевывают рынок компактных камер.

Что куда?

Компактные беззеркальные камеры со сменным объективом, как правило, имеют матрицу различных размеров. Меньшие из них включают сенсор 1 / 2,3 дюйма (6,17 мм на 4,55 мм) в Pentax Q и 1-дюймовый сенсор, используемый в серии Nikon 1. Panasonic Lumix GF5, серия Olympus Pen и OM-D E-M5 имеют 4/3 дюйма стандарта Micro Four Thirds (17.3 мм на 13 мм).

Усовершенствованные компактные камеры с фиксированными объективами, такие как Fuji X100S (23,6 мм на 15,8 мм) и Nikon Coolpix A (23,6 мм на 15,7 мм), оснащены сенсором APS-C. Fujifilm X20 имеет датчик размером 2/3 дюйма (8,8 мм на 6,6 мм), а Canon G1 X имеет датчик 1,5 дюйма (18,7 мм на 14 мм).

Стандартные наведи и снимай камеры, такие как Canon PowerShot SX280 HS и Samsung Galaxy Camera, используют 1 / 2,3-дюймовые сенсоры (6,17 мм на 4,55 мм), в то время как лучшие камеры, такие как Nikon P7700, имеют большую 1/1 .7-дюймовый (7,44 мм на 5,58 мм) сенсор.

Смартфоны, такие как iPhone 5s и HTC One, имеют датчик изображения 1/3 дюйма (4,8 мм на 3,6 мм) и меньшее количество пикселей. Nokia Lumia 1020 может похвастаться 1 / 1,5-дюймовым 41-мегапиксельным CMOS-сенсором. Sony Xperia Z1 оснащен 1 / 2,3-дюймовым 20,7-мегапиксельным сенсором. Samsung Galaxy S4 Zoom оснащен 16-мегапиксельным 1 / 2,3-дюймовым сенсором.

Назовите приблизительный размер сенсора.

Упаковка мегапикселей

Возможно, вы слышали о «мифе о мегапикселях», который гласит, что чем больше мегапикселей ваша камера может разместить на сенсоре, тем лучше будут ваши изображения.Это неправда. Вам нужно не просто больше пикселей, а количество пикселей, соответствующее размеру сенсора. А правильное число зависит от того, что вы собираетесь делать со своими фотографиями. Для массивной обрезки или печати очень большого размера полезно дополнительное разрешение. Для обмена в Интернете или обычной печати разрешение менее важно. Компромиссы включают большие размеры файлов и необходимость большей вычислительной мощности для обработки фотографий с высоким разрешением по сравнению с шумом в изображениях с более низким разрешением.

Меньшие сенсоры, которые собирают пиксели вместе, как правило, имеют худшие характеристики при слабом освещении и создают шумные артефакты.

На что обращать внимание

По возможности, покупая новую камеру, обращайте внимание на то, какой датчик в ней используется. Поскольку размер и тип сенсора влияют на столь значительную часть выходной мощности вашей камеры, сенсор имеет решающее значение по размеру, разрешению, работе и цене.

Источники изображений: Canon, Wikimedia Commons

Примечание. Когда вы покупаете что-то после перехода по ссылкам в наших статьях, мы можем получить небольшую комиссию.Прочтите нашу политику в отношении партнерских ссылок для получения более подробной информации.

Как очистить сенсор камеры за 3 простых шага

Нет ничего более неприятного для фотографов, чем сенсор камеры, полный пыли и пятен. Пыль на сенсоре появляется, это просто факт цифровой фотографической жизни. Если вы фотографируете на открытом воздухе с зум-объективом или меняете объективы в полевых условиях, пыль и частицы будут попадать на сенсор почти регулярно. Но даже студийные фотографы страдают от грязного сенсора.

Самый грязный сенсор камеры в мире. Фу.

Несколько недель назад я был в горном фото-туре и постоянно менял линзы в ветреную и пыльную альпийскую погоду. Это фото сделано, чтобы показать вам пыль с моего сенсора. Все эти черные точки — это фрагменты переносимого по воздуху вещества, которое либо засасывается сенсором, когда вы используете зум-объектив, либо когда вы меняете объектив на улице. Изображение выше — результат.

Вы ничего не можете с этим поделать, если будете на съемках, кроме как знать, что на вашем компьютере будет много часов, потраченных на редактирование этих жалких мест на ваших в остальном прекрасных фотографиях.Тем не менее, вам не нужно беспокоиться, когда вы вернетесь на свою домашнюю базу, где вы можете легко очистить датчик и удалить пятна за три простых шага.

Ваш датчик загрязнен?

Убедитесь, что датчик нуждается в очистке. Вполне возможно, что это так, но вы можете этого не знать. Если вы снимаете на широко открытой диафрагме или при больших значениях диафрагмы (меньшее число диафрагм, например, f / 2,8), вы можете не увидеть на изображениях мусора с сенсора, если только вы не просматриваете их на 100% на своем мониторе.Но однажды вы захотите или захотите установить диафрагму на f / 8 или f / 16; тогда пыль сенсора станет видна как будто из ниоткуда, чтобы мучить вас, кадр за кадром.

Чтобы увидеть, есть ли у вас пыль с сенсора прямо сейчас, чтобы вы не удивились, когда будете снимать в полевых условиях, остановитесь на самой маленькой диафрагме на вашем объективе (самое большое число диафрагмы, например, f / 32 ) и сфотографируйте белую или светлую стену. Что я делаю, так это открываю изображение в Photoshop и нажимаю Auto Tone (в пункте меню изображений). Ужасы! Вы видите это? Надеюсь, пыль с вашего сенсора не будет выглядеть так плохо, как у меня на фото. Но если вы видите ужасные черные характеристики, читайте дальше.

Шаг 1) Использование функции автоматической очистки

Многие новые зеркальные фотокамеры имеют специальную функцию автоматической очистки сенсора. Найдите его в меню «Инструменты» на камере. Когда вы используете этот инструмент, камера подает сенсору серию микровибраций, которые, теоретически, так или иначе, «встряхивают» пыль. Возможно, вам придется повторить этот процесс несколько раз.Но проявив немного терпения и при условии, что ваш датчик не так плох, как пример на моем изображении выше, вы будете относительно свободны от большей части грязи на датчике за несколько минут.

Если у вас нет этой функции на вашей камере, не беспокойтесь, есть способ вручную очистить сенсор. Рано или поздно даже тем фотографам, у которых есть камера с автоматической очисткой, придется мыть свои сенсоры, используя этот ручной метод, шаг 2 ниже.

Шаг 2) Использование тампонов сенсора и Eclipse Fluid

Сенсорные тампоны — это специально разработанные чистящие салфетки для сенсоров камеры.При использовании с несколькими каплями чистящей жидкости Eclipse они полностью вытрите сенсор. Думайте об этом как о крошечном Swiffer для вашего сенсора. Вы можете получить мазки именно того размера, который подходит для вашего сенсора, поэтому одного движения в каждом направлении может быть все, что вам нужно.

Процедура проста. Вы просто нанесете 2 капли жидкости на подушечку, а затем аккуратно проведите тампоном по датчику ONCE, ONE WAY . Затем измените направление и проведите пальцем в другую сторону. Выбросьте тампон. Если вам нужно повторить процесс, используйте новый тампон.

Шаг 3) Включение, зеркало вверх

Чтобы использовать тампон, вам нужно держать зеркало поднятым, чтобы иметь доступ к сенсору. Это сложная часть — : вы не хотите, чтобы ваше зеркало опускалось, пока тампон все еще находится внутри камеры. .

Если у вас нет настройки для Блокировка зеркала для очистки , убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен, и установите выдержку камеры на выдержку от лампы. Настройка Bulb позволит вам держать зеркало вверх, пока вы не спустите затвор (используйте фиксатор спуска затвора, чтобы удерживать его, а не пальцем).Таким образом, вы можете получить доступ к датчику и сделать быстрый датчик в два этапа: проведите пальцем влево, проведите пальцем вправо.

Проверьте свои результаты: сделайте еще один снимок с той же диафрагмой и посмотрите на разницу.

Изображение сенсорной пыли после использования сенсорных тампонов. Главные виновники ушли.

Осталось еще три пятна, но все большие капли и крупные частицы пыли исчезли. В зависимости от ваших предпочтений вы можете быть довольны этим, зная, что эти небольшие бледные следы можно удалить несколькими простыми щелчками инструмента клонирования.Или вы можете сделать еще один раунд мазка с датчика. В любом случае сенсор супер чистый по сравнению с исходным тестовым изображением.

Очистить сенсор несложно, нужно быть осторожным, но оно того стоит. Ваши фотографии полюбят вас за это.

Мне бы очень хотелось увидеть страшные истории о вашей сенсорной пыли — разместите здесь свои снимки до и после уборки.

Предупреждение редактора: , если вы боитесь повредить датчик (это очень деликатно), вы обычно можете найти местный магазин фотоаппаратов, который предлагает эту услугу.Вы заплатите за это намного больше, чем делаете это самостоятельно, но если они повредят его, они должны будут заменить его для вас. Камера то есть! Если вы повредите датчик, пути назад нет. Так что точно следуйте инструкциям и будьте осторожны. Выполняйте эту процедуру в максимально непыльном и безветренном помещении. И не забывайте НИКОГДА, НИКОГДА не касайтесь сенсора пальцами. Масло с ваших пальцев нанесет больше вреда, и его труднее удалить (то есть вы, вероятно, отправите его производителю, чтобы он удалился).

Очистка сенсора цифровой камеры

Если вы используете зеркальную камеру, вы в конечном итоге столкнетесь с пятнами из-за грязного сенсора камеры. Если этого еще не произошло, не волнуйтесь — это произойдет. Когда это произойдет, вам нужно будет знать, действительно ли то, что вы видите, связано с пылью сенсора или же является результатом грязного видоискателя, зеркала или объектива. Но самое главное, вам нужно знать, как чистить датчик и как минимизировать риск того, что это повторится снова.

КАК ДАТЧИК ПЫЛИ ВЫГЛЯДИТ НА

Загрязнение сенсора камеры наиболее заметно в гладких, светлых областях, например, при ярком небе:

Фотография сделана на грязный сенсор камеры 100% Урожай пыли

Наведите указатель мыши на 100% обрезку справа, чтобы легче было увидеть все пятна пыли.

Точный внешний вид может меняться в зависимости от характера пыли, содержимого изображения и настроек экспозиции (см. Пример диафрагмы ниже), но, скорее всего, будет выглядеть так, как в приведенном выше примере. Однако, даже если пыль не сразу заметна, она все равно снижает качество изображения за счет уменьшения контрастности. В приведенном выше примере обратите внимание на то, что некоторые пятна намного тусклее других (присмотритесь — их как минимум восемь).

Пыль выглядит как диффузные пятна, потому что сами частицы на самом деле не находятся на фотоснимках сенсора камеры — они вместо этого расположены немного выше сенсора, на самой внешней поверхности фильтров сенсора:

Выберите диафрагму:

Попробуйте навести указатель мыши на различные значения диафрагмы, указанные выше.

Красно-зеленая строка представляет реальные фотосайты, а голубые горизонтальные полосы представляют фильтр сглаживания, микролинзы, антибликовые покрытия и ИК-фильтр, среди других потенциальных слоев.
Правое изображение представляет собой фактическую (обрезанную) фотографию пятен пыли на фоне ясного неба.

Это заставляет частицу отбрасывать тень, которую мы на самом деле видим на изображении (а не саму пыль). По этой же причине более низкие значения диафрагмы делают тени от пыли более рассеянными, поскольку этот свет достигает датчика под более широким углом и, следовательно, легче проходит по сторонам частицы.

КАК ЗНАТЬ ЭТО ДАТЧИК ПЫЛИ

То, что вы видите пятна в видоискателе и / или изображениях, не обязательно означает, что вам нужно чистить сенсор камеры. К другим источникам пыли относятся:

(1) Фокусировочный экран видоискателя и зеркало SLR . Этот тип пыли хорошо виден в видоискателе, но, к счастью, не меняет файл изображения. Попробуйте посмотреть в видоискатель и изменить диафрагму (удерживая кнопку предварительного просмотра глубины резкости).Пыль в видоискателе будет одинакового размера независимо от диафрагмы.

(2) Передняя или задняя часть объектива. Это немного сложнее диагностировать, потому что пятна на вашем объективе также могут повлиять на ваше изображение. Попробуйте сменить объектив камеры, чтобы увидеть, остались ли пятна. Пятна на линзах обычно кажутся более крупными и рассеянными (чем пыль с сенсора) и обычно видны только с широкоугольными объективами при высоких значениях диафрагмы (около f / 22 +).

В любом случае пыль станет более заметной, если направить камеру на чистое небо или на светлую стену.Если ни одно из приведенных выше утверждений не соответствует действительности (и вы все еще видите пятна на изображениях), можно с уверенностью предположить, что виновником пыли является датчик вашей камеры.

пример карты пыли датчика

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Как найти пыль датчика . Хотя пыль с сенсора никогда не бывает идеальной, иногда полезно знать, насколько на самом деле загрязнен сенсор. Пятен больше, чем вы думали? Находятся ли они около середины кадра — потенциально неожиданно появляющиеся на портретах с высокой диафрагмой — или только по краям? Некоторое количество пыли часто приемлемо, если взвесить его против риска поцарапать сенсор или зеркало SLR во время процесса очистки. Самый простой способ оценить ситуацию — это (i) навести камеру на гладкий светлый фон, например на белую стену, (ii) расфокусировать объектив (чтобы фон выглядел гладким и бесцветным), (iii) применить +1 или +2 ступени компенсации экспозиции и (iv) сделайте снимок с максимальным значением диафрагмы вашего объектива (обычно f / 22 или f / 32). Полученное изображение представляет собой отличную карту сенсорной пыли.

Для улучшения видимости вы также можете увеличить контраст изображения, используя «автоматические уровни», или вы можете перетащить ползунок черной точки инструмента уровней вправо, удерживая нажатой клавишу ALT (в Photoshop).Просто имейте в виду, что ваша карта пыли перевернута по сравнению с физическим положением пыли; пятна в верхней части изображения создаются, например, пылью в нижней части сенсора.

МЕТОДЫ ОЧИСТКИ ДАТЧИКА

Сенсор камеры следует очищать только в случае крайней необходимости, так как это может повредить сенсор камеры * или зеркало SLR.

* Строго говоря, очищается только внешний слой фильтров, а не сам датчик камеры.Это хорошо, потому что замена этого фильтра обходится намного дешевле, чем новый датчик (обычно он может быть отремонтирован производителем, если вы отправите свою камеру обратно).

Сенсор зеркальной камеры

Почему это рискованно? Для чистки необходимо перевернуть зеркало SLR, чтобы открыть доступ к сенсору камеры. Если аккумулятор камеры разрядится до завершения очистки, зеркало может закрываться на вашей руке и / или чистящем устройстве, тем самым повреждая зеркало в процессе. Кроме того, прямой контакт с датчиком может привести к перетягиванию новых или существующих загрязнений по поверхности камеры, создавая микроцарапины или царапины.

Независимо от того, если вы все же решите, что ваш датчик нуждается в очистке, агрессивность вашей стратегии очистки также должна соответствовать серьезности проблемы. Перечисленные в порядке увеличения эффективности (но также и увеличения риска), наиболее распространенные типы чистящих устройств включают:

1. Датчик воздуходувки . Это несет наименьший риск повреждения, потому что он никогда не вступает в прямой контакт с датчиком, но, к сожалению, он также наименее эффективен, особенно если ваша пыль прилипает к поверхности датчика.Этот инструмент также имеет высокий шанс просто переместить всю пыль, что может усугубить проблему. Используйте только воздуходувки, специально предназначенные для датчиков камеры; стандартные нагнетатели сжатого воздуха могут выделять опасную охлаждающую жидкость.
2. Сенсорная щетка или подметание. Это часто рассматривается как хороший компромисс между риском и эффективностью. Скорее всего, он удалит всю пыль, кроме самой стойкой, и, как правило, имеет небольшой риск поцарапать, если только при легком контакте.Существуют даже типы, которые предназначены для хирургического удаления отдельных частиц (без необходимости захватывать весь датчик). Дополнительным бонусом является то, что вы также можете использовать сенсорную щетку для удаления пыли с зеркала SLR и фокусировочного экрана; просто убедитесь, что вы не случайно прикоснетесь к ним, и чистите датчик только на хорошо заряженных батареях.

   Пример сенсорной кисти (будьте осторожны — это не обычная малярная кисть).

3. Сенсорный штамп или ручка . Они полностью соприкасаются с сенсором, но не волочатся по поверхности сенсора, поэтому они с меньшей вероятностью поцарапают.Их наконечник обычно состоит из деформируемого силикона, который прижимается к поверхности датчика и с большей вероятностью образуется вокруг частицы пыли (и удерживается на ней), чем более жесткая поверхность датчика. Старайтесь избегать использования продуктов, которые вместо этого работают с использованием клея, так как он может оставить осадок на поверхности датчика.

   Пример сенсорного пера (хотя они могут существенно различаться по внешнему виду).

4. Сенсорный тампон, салфетка или палочка. Это может удалить даже самые стойкие частицы, но требует осторожной техники.Устройство обычно состоит из небольшой лопасти с плоским краем, обернутой специальной безворсовой тканью, на которую нанесена жидкость для очистки сенсора. Убедитесь, что ширина соответствует размеру вашего сенсора (для обрезанных сенсоров обычно нужен более узкий тампон, чем для полнокадровых сенсоров).

   Пример лопасти, используемой тампоном для датчика (без прикрепленной безворсовой ткани).

Иногда несколько устройств можно приобрести вместе в качестве набора для очистки датчика, но если вы планируете приобрести или носить только одно устройство, щетка или штамп для датчика обычно подойдут.Если у вас их несколько, часто рекомендуется попробовать несколько инструментов подряд (хотя некоторые не используют воздуходувку). В идеале вам не нужно использовать тампон для датчика, но если вы это сделаете, то таким образом большая часть более крупных и абразивных частиц будет удалена до полного контакта с датчиком.

КАК ОЧИСТИТЬ СЕНСОР: ОБЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

Мы не будем вдаваться в подробности использования каждого инструмента, поскольку существует множество вариаций. Однако есть несколько универсальных шагов, и знание того, что может повлечь за собой очистка, может дать вам лучшее представление о том, удобно ли вам это делать самому.Таким образом, в приведенной ниже процедуре представлены общие шаги, необходимые при очистке щетками для датчиков и / или инструментами для тампонирования датчиков. Вы также обязаны ознакомиться с инструкциями, прилагаемыми к вашему конкретному инструменту.

Голубым цветом обозначен кончик тампона для чистки датчика или кисточки, а оранжевым — путь, по которому проходит этот инструмент. Темная прямоугольная область представляет датчик камеры. Диаграмма
предполагает, что ваш чистящий инструмент равен ширине вашего датчика. Выполните это движение только один раз; метание вперед и назад менее эффективно и имеет больше шансов нанести урон.

1. Подготовить . Прочтите все эти шаги заранее, чтобы вы были знакомы с каждым шагом и имели все необходимое для выполнения каждого из них по очереди. Убедитесь, что вы выбрали блок продолжительностью 15-20 минут, когда вас вряд ли прервут, и что ваш мобильный телефон выключен. Также рекомендуется протирать корпус камеры, объектив и крепления объектива влажной тканью, поскольку впоследствии эта пыль может попасть на сенсор.
2. Проверить аккумулятор .Полностью зарядите аккумулятор камеры, если он заряжен менее чем наполовину.
3. Выберите местоположение . Расположитесь в чистом помещении с относительно спокойным воздухом.
4. Расставить инструменты . Подготовьте все необходимые инструменты и сделайте их доступными.
5. Перевести камеру в режим очистки . Установите камеру в «ручной режим очистки» (или режим с аналогичным названием). При необходимости обратитесь к руководству по эксплуатации камеры.
6. Расположите камеру . Снимите все прикрепленные линзы и положите камеру задней частью на плоскую поверхность, чтобы обеспечить легкий и видимый доступ к датчику.
7. Очистите с помощью одного или нескольких инструментов ниже .
   a) Воздуходувка датчика : направьте несколько струй воздуха в корпус камеры, когда камера направлена ​​вниз. После каждой затяжки подождите 5-10 секунд, чтобы осела пыль. После завершения вам обычно также необходимо использовать один из других инструментов, указанных ниже.
   b) Сенсорная щетка : Осторожно поместите щетинистый конец кисти на край сенсора камеры и следуйте движениям, показанным на схеме выше.Применяйте только очень легкое давление — намного меньше, чем если бы вы на самом деле красили, — поскольку щетки сенсора работают, электростатически притягивая частицы пыли к своим волокнам, а не физически стирая их с сенсора. Просто попробуйте смахнуть пыль. Кроме того, постарайтесь не допускать, чтобы щетина щетки касалась чего-либо за пределами краев датчика, поскольку это может привести к попаданию смазки камеры или других загрязнений на датчик.
   c) Штамп датчика : Осторожно прижмите чистящий конец этого инструмента к поверхности датчика камеры, но не перемещайте его по поверхности, так как это может оставить полосы или царапины.Если площадь штампа меньше, чем площадь вашего сенсора, используйте места, которые минимизируют количество нажатий на сенсор.
   d) Sensor Swab : Прикрепите чистящую салфетку к концу вашего чистящего инструмента и нанесите 2-3 капли чистящей жидкости на кончик вашего инструмента (если любой из них еще не был выполнен так, как был). Осторожно поместите покрытый тканью конец инструмента на край датчика и следуйте движениям, показанным на схеме выше. Вы не должны оказывать больше давления, чем обычно, когда пишете перьевой ручкой.
   
8. Проверить чистку . Выключите камеру и снова установите объектив, а затем сделайте пробный снимок гладкой светлой поверхности, используя максимальное значение диафрагмы вашего объектива. Дополнительные сведения о выполнении этого шага см. В инструкциях «Как найти пыль датчика» в начале этого руководства. Если оставшаяся пыль неприемлема, вам нужно будет повторить вышеуказанные шаги — возможно, используя более агрессивный инструмент, такой как тампон датчика вместо кисти.

НАИЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ПОДДЕРЖКИ ДАТЧИКА

Старая поговорка «Унция профилактики стоит фунта лечения», безусловно, применима к пыли сенсора камеры.Если вы будете особенно осторожны и сведете к минимуму потенциально опасные события, вам, вероятно, потребуется гораздо меньше чисток сенсора в течение срока службы камеры.

• Замена линз . Старайтесь избегать ненужной замены линз и делайте это только в среде с чистым неподвижным воздухом (когда это возможно). Также убедитесь, что вы меняете линзы быстро, и что датчик камеры во время замены линзы обращен в сторону или вниз (чтобы уменьшить вероятность оседания пыли). Если оставить задний элемент объектива открытым и вертикальным, это не только будет собирать пыль на объективе, но и эта пыль может позже попасть на датчик при установке объектива.
• Датчики самоочистки . Если вам посчастливилось иметь новую цифровую зеркальную камеру, во многих из них используются технологии, которые автоматически очищают датчик при каждом включении или выключении камеры. Это на удивление эффективно, но не может удалить все типы пыли, и эти частицы по-прежнему накапливаются в корпусе камеры (что увеличивает риск того, что одна из них упадет на датчик в будущем). Таким образом, эта функция просто снижает частоту физической очистки датчика.

АЛЬТЕРНАТИВЫ САМОЙ ОЧИСТКИ

Если мысль о чистке сенсора заставляет вас нервничать, не волнуйтесь — она ​​должна — многое может пойти не так, если вы не будете осторожны. Если вы предпочитаете перестраховаться, вот несколько альтернатив:

Отредактировать пятна . Инструменты «Клонирование» и «Лечебная кисть» могут быть очень эффективными способами удаления пятен пыли. Однако это работает только в том случае, если пятна появляются на легко удаляемых участках фотографии, и если проблема с пылью остается незначительной; в конце концов вам все равно придется чистить датчик.Программное обеспечение для редактирования и разработки RAW иногда также имеет функции карты пыли, которые в цифровом виде редактируют пятна пыли в одних и тех же местах каждой фотографии.

Попросите кого-нибудь почистить датчик . Вы всегда можете отправить камеру производителю или в фотомагазин, чтобы профессионал почистил ее. Если вы планируете заказать очистку в местном магазине, убедитесь, что (i) заранее удостоверились, что они застрахуют вашу камеру от любого потенциального повреждения сенсора, и (ii) проверьте камеру, сделав пробную фотографию сразу после захвата. вверх.

Для дальнейшего чтения по этой теме см. Также руководство по датчикам цифровых камер, в котором дается обзор того, как работают датчики цифровых камер.

Что необходимо знать о датчиках полной и обрезной рамки перед выбором объектива

Цифровые зеркальные фотокамеры

имеют либо полнокадровые, либо кадрированные сенсоры. Что бы вы ни выбрали, будет иметь большое значение для выбора линз. Здесь вы узнаете, в чем разница и что это значит для вашей фотографии.

«У меня новая зеркалка, и мне нужен новый объектив. Что мне взять? » Это была моя тетя, и после ряда вопросов я смогла сузить круг вопросов, какой объектив, вероятно, сделает ее счастливой, исходя из модели ее камеры. Если вы недовольны объективом, который у вас есть (или у вас его нет вообще), и вы не знаете, что вам следует использовать, ознакомьтесь с моими простыми предложениями, приведенными ниже, для новых цифровых зеркальных фотокамер Canon и Nikon. Вы должны обладать этими знаниями, потому что не все объективы работают должным образом со всеми зеркальными фотокамерами, даже если они принадлежат одной и той же торговой марке.

Выбор необходимого вам объектива можно разделить на 3 этапа:

Шаг 1. Определите свою камеру
Шаг 2. Определите тип объектива
Шаг 3. Выберите объектив (с некоторыми рекомендациями)

Приступим!

Вы должны обладать знаниями. Узнайте, есть ли у вас камера с кадрированием или полнокадровая матрица.

Шаг 1. Определите свою камеру

Модель вашей камеры важна для понимания того, какие объективы вам следует и не следует использовать.Не каждый объектив Nikon хорошо работает с каждой камерой Nikon. Есть объективы Canon, которые просто не работают с некоторыми камерами Canon!

Игнорируя несколько редких исключений, зеркалки Nikon и Canon делятся на 2 лагеря: камеры с датчиком урожая APS-C и камеры с полнокадровым датчиком . Есть линзы, предназначенные только для датчиков кадрирования, и линзы, которые отлично работают с обоими. Вот несколько вопросов и ответов, которые помогут объяснить разницу.

Что такое полнокадровые датчики?

В каждой зеркальной фотокамере есть датчик изображения.Он прячется за зеркалом и выглядит как зеленый прямоугольник. Это то, что передает информацию, которая приводит к изображению. Это то, что мы сейчас обычно используем для создания картинок вместо пленки. Фактически, это и есть полнокадровый сенсор — это цифровая версия 35-мм пленочного кадра. Они одного размера!

Та же концепция, другая доставка. 35-миллиметровая пленка рядом с полнокадровым 35-миллиметровым сенсором камеры D800.

Что такое датчики рамки обрезки?

Это меньший датчик — меньше 35 мм.Это оно. Вот и все. Представьте себе 35-миллиметровую пленку, обрезайте края по краям, и это ваш датчик кадра кадрирования.

Зачем кому-то обрезать датчик?

Циничный ответ — деньги. На кремниевой пластине во время производства можно разместить больше обрезанных сенсоров, чем полноразмерных сенсоров, поэтому выход будет выше, а стоимость — ниже. Но есть и другие преимущества. Датчики культуры меньше, а это значит, что камеры, в которые они входят, могут быть меньше. Датчики урожая также имеют более узкий угол обзора (они просто не такие широкие, как полнокадровые датчики), что усиливает эффект телефото, уменьшая при этом широкоугольный эффект.Мы поговорим об этом позже.

Если полнокадровые датчики соответствуют 35-миллиметровой пленке, то какого размера датчик кадрирования?

Большинство цифровых зеркальных фотоаппаратов с датчиком кадрирования используют формат «APS-C», который имеет соотношение 3: 2, как и полнокадровый, но приблизительно соответствует размеру пленки Advanced Photo System Classic, которая ближе к 24 мм, чем к 35 мм. Он был популярен в 90-х годах в фотоаппаратах наведения и снимал. В эпоху цифровых технологий камеры с матрицей APS-C занимают заметное место как среди профессионалов, так и среди любителей.

Я слышал, что у камер с датчиком кропа есть «факторы» кропа. Что такое кроп-фактор?

В мире цифровой фотографии размер 35 мм является ориентиром для всех изображений. У нас есть все эти объективы, специально разработанные для работы со стандартным размером кадра 35 мм. Но не все камеры имеют датчики изображения размером 35 мм! Многие зеркалки имеют датчик размера APS-C, который ближе к 24 мм. Когда вы устанавливаете объектив, рассчитанный на размер 35 мм, и прикрепляете его к датчику размером 24 мм, края ваших снимков будут обрезаны.На Nikon и Canon они обрезаются по разному. Сенсоры Nikon APS-C обрезают изображение в 1,5 раза. Canon обрезает его чуть больше, в 1,6 раза. Такое кадрирование уменьшает поле зрения через объектив в коэффициент, пропорциональный соотношению между размером 24 мм и размером 35 мм.

Хорошо, поэтому я собираюсь видеть меньше краев сцены через объектив на камере с датчиком кадрирования, чем на камере с полнокадровым датчиком. Но как это повлияет на мой выбор объектива?

Когда вы обрезаете края сцены, ваше поле зрения становится уже.Если вы большой поклонник широкоугольных объективов, потому что вам нравится снимать широкоугольные сцены, вы потеряете часть этой ширины на камере с датчиком кадрирования. Сколько? Просто умножьте длину объектива на величину обрезки сенсора. У Nikon это 1,5x, у Canon 1,6x.

Допустим, вы хотите использовать объектив Nikon 16–35 мм на цифровой зеркальной фотокамере Nikon с датчиком кадрирования:

16 x 1,5 = 24
35 x 1,5 = 52,50

Ваш объектив 16–35 мм будет создавать изображения на камере с датчиком кадрирования, которые больше похожи на изображения 24–52.50 мм будет выглядеть как на камере с полнокадровым сенсором. Это множитель вашего фокусного расстояния. Вы берете свой кроп-фактор (в данном случае 1,5) и умножаете на фокусное расстояние, которое хотите использовать. В результате ваша камера с датчиком кадрирования видит сцену в мире, где преобладают линзы, предназначенные для полнокадровых полей зрения. Это поможет вам лучше выбрать фокусное расстояние, которое соответствует тому, что вы хотите видеть через камеру, а не только тому, что напечатано на оправе объектива.

Изображение с полнокадровой матрицы слева и кадрированное изображение с датчика кадра справа.Одинаковый объектив и положение на обоих.

Я все еще немного запуталась.

Еще один способ подумать о кроп-факторе:

Полнокадровые сенсоры имеют размер примерно 43,5 мм по диагонали. Таким образом, базовый объектив для полнокадровых датчиков с максимально «нормальным» обзором (не слишком широко, не слишком телефото) составляет примерно 45-50 мм. Но для сенсоров с меньшей рамкой диагональ составляет всего около 30,5 мм.

Итак, быстрый способ подумать об этом: если у вас есть камера с кадрированием, а у вашего друга — полнокадровая, вам придется использовать объектив 30-35 мм, чтобы получить такое же приблизительное поле зрения, как и при использовании 45 -50мм объектив.Если вы оба используете объективы 50 мм, тогда фокусное расстояние вашего друга будет 50 мм. Но ваше видимое фокусное расстояние ближе к 80 мм. Вот почему так важно знать, чем вы снимаете, прежде чем выбирать объектив. Вы не хотите покупать или брать напрокат широкоугольный объектив только для того, чтобы узнать, что ваше поле зрения не будет таким широким, как вы ожидали.

Визуальное приближение. Этот папа использует объектив 50 мм на полнокадровой камере. Его взгляд представлен красным квадратом (его результат справа).Если бы он использовал тот же объектив на камере с сенсором APS-C, его поле зрения было бы уже (обрезано), что не нравится синей рамкой. Если он хотел получить тот же результат, что вы видите справа, с камерой с датчиком APS-C, ему пришлось бы либо А) отступить, либо Б) использовать более широкий объектив.

Как отличить полный кадр от датчиков обрезаемой рамки

В спецификациях всегда будет указано, какой у вас датчик. Будет написано либо Full Frame, либо APS-C. Обычно он также сообщает вам фактор урожая. (1.0x или без множителя для полного кадра и либо 1,5x, либо 1,6x для кадрирования кадра — есть также камеры с 1,3x кадрированием, но они редко). В наших списках корпусов камер на BorrowLenses.com также будет указан размер сенсора. Вот список самых популярных для вас моделей:

Камера	APS-C	Полный кадр
Canon 7D и 7D Mark II	Х
Canon 5D, 5D Mark II, 5D Mark III, 5D Mark IV		Х
Canon 60D, 60Da	Х
Canon 70D	Х
Canon 1D X, 1D X Mark II, 1D C		Х
Canon 5Ds, 5DS R		Х
Все каноны серии Rebel	Х
Canon 6D и 6D Mark II		Х
Nikon D3 *, D3s *, D3x, D4 *, D4s *	* Режим обрезки	Х
Никон D5 *	* Режим обрезки	Х
Никон D500	Х
Nikon D7000, D7100, D7200, D7500	Х
Nikon D700, D750		Х
Nikon DF		Х
Nikon D300, D300s	Х
Nikon D5100, D5200, D5300, D5500, D5600	Х
Nikon D3200, D3300	Х
Nikon D800 *, D800E *, D810 *, D850 *	* Режим обрезки	Х
Nikon D600 *, D610 *	* Режим обрезки	Х

Шаг 2. Определите тип объектива

Теперь, когда вы знаете, какой тип сенсора вы используете, можно приступить к выбору подходящего объектива для того, что вы хотите снимать.

По большей части, современные объективы (как и их аналоги для камер) делятся на 1 из 2 лагерей: линзы для полнокадровых сенсоров и линзы для сенсоров кадрирования. Одним из преимуществ съемки с помощью цифровой зеркальной камеры с датчиком кадрирования является то, что вы можете использовать полнокадровые объективы с кадрированием и . Но если у вас есть полнокадровая камера, вам следует избегать использования линз с кадрированной сенсорной камерой. В полнокадровых камерах следует использовать только полнокадровые объективы. Линзы датчиков кадрирования разработаны специально, чтобы соответствовать меньшим размерам датчиков сельскохозяйственных культур.Охват изображения на этих объективах рассчитан на матрицу меньшего размера, чем у полнокадрового. Если вы попытаетесь соединить объектив, созданный для датчиков кадрирования, с полнокадровой камерой, ваши изображения будут иметь черные края вокруг них. Полнокадровые объективы отлично подходят для камер с датчиком кадрирования, потому что охват изображения составляет 35 мм, чего более чем достаточно, чтобы покрыть примерно 24-мм датчик кадрирования. Конечно, вы получаете кадрирование изображения, но вы все равно можете снимать отличные изображения!

Вот аналогия, которая поможет вам подумать об этом по-другому:

Представьте, что у вас есть фоторамка.Если рамка больше, чем изображение, которое вы хотите поместить внутрь, тогда ваше изображение будет окружено странным пустым пространством. Это похоже на черное виньетирование, которое вы получаете при попытке использовать объектив, предназначенный для датчиков кадрирования на полнокадровой камере. И наоборот, если вы попытаетесь использовать рамку меньшего размера, чем ваше изображение, вам придется обрезать фотографию, но, по крайней мере, вы заполните рамку!

Время вопросов и ответов:

Хорошо, поэтому линзы с датчиком кадрирования имеют покрытие изображения, которое слишком мало для полнокадровых камер, поэтому я должен использовать их только с камерами с датчиком кадрирования.Но полнокадровые объективы отлично подходят для обоих. Зачем мне когда-либо использовать объектив датчика кадрирования?

Вам все равно придется учитывать множитель фокусного расстояния даже для линз с кроп-сенсором. Независимо от того, решите ли вы снимать с помощью объектива, предназначенного для камер с полнокадровым датчиком, или объектива, предназначенного для камер с датчиком кадрирования, эффективное фокусное расстояние этого объектива будет либо в 1,6 раза больше, либо в 1,5 раза больше в сочетании с камерой с датчиком кадрирования. Объективы, предназначенные для фотоаппаратов с датчиком кадрирования, не делают за вас математику и не перечисляют ее на корпусе.Вам все равно придется делать свои собственные вычисления, чтобы получить эффективное фокусное расстояние.

Основным преимуществом использования линз для датчиков кропа является их размер, вес и цена. Поскольку они используют меньший круг изображения, требуется меньше материалов для увеличения дальности. Это отлично подходит для путешествий и делает эти линзы относительно доступными.

Камеры с датчиком кадрирования содержат много «математики объектива». Обязательно ли это делать с полнокадровыми камерами?

Нет. Полнокадровые объективы созданы для сенсора размером 35 мм, поэтому вы получите то, что написано на нем.Вам не нужно компенсировать обрезку. Вот почему некоторые люди предпочитают полнокадровые камеры (среди прочих причин, которые здесь неуместны). Хотя в камерах с полнокадровым датчиком изображения нельзя использовать линзы с датчиком кадрирования, им также не нужно рассчитывать множитель фокусного расстояния, если вы придерживаетесь полнокадрового объектива.

Как определить, подходит ли объектив для датчиков кадрирования или для полнокадровых датчиков?

Для Canon полнокадровые объективы обозначаются как объективы «EF», а объективы с кадрированной рамкой обозначаются как «EF-S».Если в названии объектива указано «EF-S», он предназначен для зеркальных фотокамер с кроп-кадром и не может использоваться на полнокадровых камерах. Если в названии объектива есть «EF» (без S), то вы можете использовать этот объектив на камерах с полнокадровым или кадрированным сенсором.

Для Nikon: если вы видите «DX» в названии, это значит, что объектив предназначен только для зеркальных фотокамер с кадрированием. Если в названии есть «FX», значит, объектив предназначен для полнокадрового использования (но также может использоваться для кадрирования). Некоторые камеры Nikon, такие как D800 и D810, имеют «режим DX». Это полнокадровые камеры, которые могут имитировать датчики кадрированной рамки, когда вы прикрепляете объектив кадрирующей рамки к корпусу.Сенсорные режимы становятся все более распространенными, и это отличная новость для людей, которые видят достоинства обоих режимов и не хотят, чтобы их выбор объективов был ограничен.

Основным преимуществом использования линз для датчиков кропа является их размер, вес и цена. Поскольку они используют меньший круг изображения, требуется меньше материала для увеличения дальности. Это делает эти линзы относительно доступными, а их небольшой размер отлично подходит для путешествий.

Шаг 3. Выберите объектив (некоторые рекомендации)

Это большой объем информации для обработки.Я помню, как меня поразило открытие, что некоторые объективы по-разному читают на разных камерах из-за размера сенсора. Если вы зашли так далеко и понимаете — почти из того, что вы только что прочитали, но все еще чувствуете себя немного запутанным, не бойтесь! У меня есть несколько рекомендаций по объективам для владельцев новых полнокадровых зеркальных фотокамер с сенсором кадрирования. Первый список предназначен для зум-объективов или объективов с диапазоном фокусных расстояний. Второй список предназначен для объективов с постоянным фокусным расстоянием или объективов, которые имеют только одну длину и не поддерживают масштабирование.

Знакомство с полнокадровыми датчиками и датчиками обрезной рамки, а также отличные ресурсы для сравнения датчиков

Мой зум-объектив Рекомендации для полнокадровых и обрезных датчиков

Помните, все, что я рекомендую для полнокадровых камер, также можно использовать на камерах с кадрированием (или APS-C) сенсором. Если у вас есть камера с датчиком кадрирования, приведенные ниже рекомендации APS-C подчеркнут портативность и доступность, в то время как полнокадровые аналоги обеспечивают высочайшее качество, но они больше, тяжелее и дороже.Несколько объективов, которые я рекомендую в категории APS-C, также можно использовать на полнокадровых камерах, особенно среди простых, поскольку не так много простых кадров, выделенных для кадрирования, как простых, уже совместимых с обоими. Обязательно щелкните элемент, чтобы узнать о нем более подробную информацию, прежде чем совершать фиксацию.

Тема	Никон APS-C	Полнокадровый Nikon	Canon APS-C	Полнокадровый Canon
Wide — интерьеры, виды, толпы, пейзажи	Nikon 10-24 мм f / 3.5-4,5G (эквивалент 15-36 мм)	Nikon 14-24mm f / 2.8G	Canon EF-S 10-22 мм f / 3,5-4,5 (эквивалент 16-35 мм)	Canon EF 11-24mm f / 4L
Normal — События, пейзажи, путешествия, семья, товары	Nikon 17-55 мм f / 2,8G (эквивалент 25,5-82,5 мм)	Nikon 24-70mm f / 2.8E VR	Canon EF-S 17-55 мм f / 2,8 IS (эквивалент 27,2-88 мм)	Canon EF 24-70mm f / 2.8L II
Long — Спорт, События	Nikon 55-200 мм f / 4-5.6G ED VR II (эквивалент 82-300 мм)	Nikon 70-200mm f / 2.8G VR II	Canon EF-S 55-250mm f / 4-5.6 IS STM (эквивалент 88-400 мм)	Canon EF 70-200mm f / 2.8L IS II
Super Long — сафари, мероприятия на стадионе, наблюдение за птицами	Nikon 80-400mm f / 4.5-5.6G VR (эквивалент 120-600 мм)	Nikon 200-400mm f / 4G VR II	Canon EF 100-400mm f / 4.5-5.6L IS II (эквивалент 160-640 мм)	Canon EF 200-400 мм F4L IS

Преимущество использования зума заключается в том, что у вас есть много линз в одном.Это отлично подходит для путешествий и мероприятий, когда вам может не хватить места для переноски или времени, чтобы сменить несколько линз.

Рекомендации по объективам My Prime для полнокадровых и полнокадровых датчиков

Тема	Никон APS-C	Полнокадровый Nikon	Canon APS-C	Полнокадровый Canon
Wide — интерьеры, виды, толпы, пейзажи	Nikon 20mm f / 1.8G (эквивалент 30 мм)	Nikon 24 мм f / 1.4G	Canon EF 20mm f / 2.8 (эквивалент 32 мм)	Canon EF 14mm f / 2.8L II
Normal — События, пейзажи, путешествия, семья, товары	Nikon 35mm f / 1.8G (эквивалент 52,5 мм)	Nikon 50mm f / 1.4G	Canon EF 35mm f / 2.0 IS (эквивалент 56 мм)	Canon EF 50mm f / 1.2L
Long — Спорт, События	Sigma 180mm f / 2.8 HSM (эквивалент 270 мм)	Nikon 300mm f / 2.8G VR II	Canon EF 180 мм f / 3.5 (эквивалент 288 мм)	Canon EF 300mm f / 2.8L IS II
Super Long — сафари, мероприятия на стадионе, наблюдение за птицами	Nikon 300mm f / 4E VR (эквивалент 450 мм)	Nikon 500mm f / 4E VR	Canon EF 300mm f / 4L IS (эквивалент 480 мм)	Canon EF 500mm f / 4L IS II

Преимущество использования фикс-линз заключается в том, что они предназначены для создания красивых расфокусированных фонов при использовании широкой диафрагмы. Они также, как правило, имеют более широкую максимальную диафрагму, что пропускает больше света.Хотя вы ограничены только одним фокусным расстоянием, вы вынуждены физически двигать своим телом, чтобы изменить перспективу. Это имеет большое значение для обучения новичков основам создания хорошего имиджа.

Я рекомендую зум людям, которые планируют снимать много семейных мероприятий, отпусков или более разнообразные сюжеты. Я рекомендую простые кадры людям, которые больше интересуются изобразительным искусством или которые планируют снимать одни и те же объекты снова и снова и хотят научиться основам композиции с ограничениями, при этом все еще используя высококачественный объектив.

Этот пост в блоге посвящен всем моим друзьям и родственникам, которые только что приобрели свою первую зеркальную камеру. Если вы тоже новичок, надеюсь, это помогло. Если вы опытный стрелок, поделитесь этим со всеми, кто, по вашему мнению, получит от этого пользу, а также свои собственные рекомендации по объективу, основанные на вашем собственном опыте.