Hdr съемка это – Технология HDR: стоит ли она своих денег или лучше купить телевизор с поддержкой 4К
Как сделать фото по технологии HDR (High Dynamic Range). – ФотоКто
Новичкам (таким, как я) эта статья, безусловно, будет интересна. Ну а профессионалов прошу быть чуточку снисходительными: ведь в любом деле когда-то мы все были новичками 🙂
Итак, HDR.
Что это такое, видно из следующих фото. Слева — лучшее фото, которое удалось сделать при обычных настройках фотокамеры, справа — фото, полученное по описываемой технологии HDR. Согласитесь, впечатляет? Контрастное небо, глубокая вода, никаких завалов, всё отлично.
Дело в том, что человек, смотря на предметы невооруженным глазом, прекрасно видит и то, что в тени и то, что освещено. Однако, если он попытается сфотографировать увиденное, то получит примерно такой результат:
На левом фото экспозамер производился по светлым участкам (и в результате в тени ничего не видно), а справа — по темным (и в результате светлые превратились в белые пятна).
Шаг 1. Почитайте руководство пользователя к фотоаппарату.
Этот шаг указывается в любом «списке советов», причем на первой строчке. Несомненно, чтение мануала — невеселое занятие, и его мало кто любит. Но изучение руководства к камере, с одновременными пробами того, что в нем написано — лучший способ узнать все возможности фотоаппарата. Профи советуют зачитать руководство до дыр, выучить его наизусть, и постоянно держать при себе, осваивая то, что там написано. Современные камеры — очень сложные приборы, с множеством настроек и функций, в связи с чем, привычным для всех методом «научного тыка» разобраться в них очень непросто. Придется достать толстую пыльную книжку и начать читать. Особое внимание рекомендуется уделить частично ручным режимам съемки — приоритету выдержки/диафрагмы, либо полностью ручному режиму.
Шаг 2. Изучите функцию «Брекетинг экспозиции»
Брекетинг (или вилка) в фотографии — это автоматическая съёмка нескольких кадров с разным значением некоего параметра. (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3)
В зеркалках Canon это называется Auto Exposure Bracketing (AEB), причем она имеется даже в камерах начального уровня, например в Canon EOS 1000D. А вот Nikon жадничает и не оснащает свои дешевые зеркалки данной функцией, самой доступной DSLR от Nikon, в которой есть брекетинг экспозиции, является D5000 (по русски называется «Брекетинг АЭ»), зато в Nikon D5100 есть не только брекетинг, но и автоматическая склейка двух снимков — то есть эта камера делает HDR одним нажатием кнопки!
Почему брекетинг важен? С помощью данной функции очень легко получить несколько кадров одной и тоже сцены с разной экспозицией, нажимая спуск всего один раз. В зависимости от возможностей фотоаппарата это может быть 3, 5, 7 или даже 9 кадров. Каждый из них будет отличаться от предыдущего на некоторую величину
Если же в вашей камере нет функции брекетинга, то отчаиваться не стоит, Вы все равно сможете сделать HDR, просто нужно будет повозиться немного больше, изменяя экспозицию вручную (главное — в процессе изменения экспозиции не сдвинуть камеру).
Шаг 3. Установите камеру в режим приоритета диафрагмы.
Для Canon это режим Av, для Nikon — A. Для съемки HDR подходит только этот режим! Поскольку придется делать несколько снимков одной и той же сцены, то значение диафрагмы должно быть постоянным. Это нужно для того, чтобы в процессе съемки не менялась глубина резкости. Если Вы установите НЕ режим приоритета диафрагмы, а режим приоритета выдержки, то при каждом новом снимке камера будет держать неизменной выдержку, и для того, чтобы получать кадр темнее или светлее нормального, автоматика будет закрывать или открывать диафрагменное отверстие. Вследствие этого Вы получите совершенно разные снимки, которые будут отличаться не только яркостью цветов, но и резкостью элементов кадра, и совместить впоследствии не получится (хотя, ради эксперимента и художественного эффекта можно попробовать).
Можно еще использовать ручной режим (M — как для Canon, так и для Nikon), но этот режим — для более опытных фотографов. Итак, находясь в режиме приоритета диафрагмы, прежде всего нужно определиться, с каким диафрагменным числом Вы будете делать снимки (тут надо подумать о глубине резкости) и зафиксировать его.
Шаг 4. Установите режим экспозамера.
Экспозамер является одной из самых сложных функций камеры и обычно вызывает много вопросов у новичков. Если в двух словах, то измерение экспозиции — это определение правильного сочетания значений выдержки и диафрагмы. Камера анализирует свет, и по результатам анализа подбирает настройки.
Начинающим фотографам рекомендуется использовать оценочный (интегральный) режим (см. мануал :)). В большинстве случаев он будет прекрасно работать. Однако не стоит забывать и об остальных режимах, таких как точечный, многозонный, центрально взвешенный. Каждый из них пригодится вам в свое время, но сейчас поставьте оценочный.
Шаг 5. Настройте баланс белого.
Тем, кто не знаком с балансом белого (ББ), рекомендуется сначала прочитать немного теории. Баланс белого является очень важным параметром, пренебрегая которым можно легко испортить любой снимок («- Одним движением руки я могу испорить Ваш внешний вид. — Вы хирург?! — Нет, я фотограф»). К счастью, камеры сегодня становятся все умнее и умнее, и автоматического режима ББ в большинстве случаев бывает достаточно. Однако не всегда можно положиться на автоматику и не стоит сбрасывать со счетов возможность установить ББ вручную.
Для того, чтобы настроить баланс белого вручную, нужен какой-нибудь эталон белого цвета. Отлично подойдет лист бумаги. Тут на помощь вам придет инструкция к вашей фотокамере: для настройки ББ просто проделайте шаги, которые описаны в мануале.
Шаг 6. Определитесь с ISO.
Значение ISO, если говорить просто — это чувствительность вашего фотоаппарата к свету. Чем больше число, тем более чувствительна камера, тем меньше ей требуется света, чтобы сформировать правильное изображение. Начинающим, опять же, рекомендуют ознакомиться с теорией сразу по трем терминам — выдержка, диафрагма и число ISO.
Тут есть один очень важный момент. Чем выше значение ISO, тем ниже качество изображения. Чем выше ISO, тем больше шумов на картинке. Для обычной фотографии высокое число ISO — не есть хорошо, а для съемки HDR — это вообще огромная проблема. Производители фототехники, конечно, постоянно работают над этим и уже далеко продвинулись, но все же рекомендуется придерживаться правила:
Шаг 7. Запаситесь штативом.
Для того, чтобы кадры получались с разной экспозицией (при закрытой диафрагме и низких значениях ISO), фотокамера будет делать выдержку все дольше и дольше. В результате, появится так называемая «шевелёнка», то есть изображение будет смазываться. Но, как мы уже помним, при съемке HDR на всех фото композиция должна быть идентичной.
Чтобы избежать этой проблемы, необходимо использовать штатив. Сейчас существует огромное множество различных штативов, как по размерам, так и по устройству. Соответственно и по ценам очень большой разбег. При выборе рекомендуется ориентироваться именно на Ваши потребности. Штатив — вещь весьма полезная, и пригодится Вам не раз.
Шаг 8. Используйте таймер либо дистанционный пульт при съемке.
Даже если камера установлена на штативе, все равно в момент спуска затвора не исключены небольшие перемещения, поскольку для съемки Вы вынуждены нажимать на кнопку.
Перемещения камеры можно избежать, используя пульт. Но, во-первых, на него нужно тратить деньги, а, во-вторых, пульт будет еще одной вещью, которую нужно будет носить с собой. Поэтому, если вы хотите сэкономить деньги и место в сумке, то рекомендуется пользоваться встроенным таймером. Он есть практически в каждой камере. Для наших целей отлично подходит интервал в 2 секунды. При наличии функции брекетинга, установите таймер на 2 секунды, нажмите кнопку спуска и больше не трогайте камеру, через 2 секунды камера самостоятельно сделает 3 кадра (или больше: см. шаг 2).
Шаг 9. Выберите правильный объектив.
Технику HDR можно применять практически в любом жанре или тематике всякая техника. Однако, наиболее часто при помощи HDR фотографируются пейзажи и виды города. Соответственно, для этих жанров требуется соответствующее оборудование. В большинстве случаев лучшим вариантом будет широкоугольный объектив.
Ориентироваться нужно на цифру 28 мм ЭФР. Если в объективе можно установить это фокусное расстояние или меньшее, то у Вас — отличное стекло для пейзажей, а следовательно, и для HDR. Многие советуют объектив 24-70 мм.
Шаг 10. Используйте ручную фокусировку.
Автофокус — это одно из самых больших достижений в истории фотоиндустрии, но сейчас мы от него откажемся. В режиме ручной фокусировки установите точку фокуса на бесконечность и пока забудьте о ней. В этом случае в поле резкости попадет все, что есть в кадре, а это как раз то, что нужно при пейзаже. Само собой, это не истина в последней инстанции, но это — отличный способ «упростить себе жизнь» в начале экспериментов.
Шаг 11 (последний и необязательный). Купите пузырьковый уровень.
Вы наверное слышали такое выражение: «горизонт завален». Это значит, что при съемке, камера не находилась параллельно линии горизонта. Такие кадры легко исправить в графическом редакторе, но ведь этого можно и избежать. Дело в том, что при исправлении заваленных кадров теряется некоторая часть изображения, и иногда это очень важные пиксели. Кстати, некоторые штативы имеют встроенный уровень.
Основные источники, которые были использованы для этой статьи:
http://digital-photography-school.com/setting-up-your-digital-camera-for-hdr-shooting
Применение HDR
Откликаясь на ваши многочисленные просьбы, в этом номере мы подробнее познакомим вас с одной из самых интересных технологий создания и обработки снимков — HDRi (High Dynamic Range image). Это понятие вошло в обиход не так давно, в переводе с английского языка оно означает «высокий динамический диапазон изображения».
Итак. Для получения файла нам необходимо как минимум три кадра с разным уровнем экспозиции, в которых присутствует максимум информации, как в свете, так и в тенях. Для этого существует либо автоматический брекетинг, либо ручной (съемка последовательно нескольких кадров с разной экспозицией), либо формат RAW, из которого можно сделать необходимое количество исходных кадров с максимальной эксповилкой в 2–2,5 ступени. Мы не будем рассматривать отдельно каждый из методов получения исходных кадров, поскольку на конечном результате это не отражается. Хочу сказать только, что формат RAW предпочтительнее, и намного, поскольку не требует последующего выравнивания кадров и борьбы с движущимися элементами на изображении, которые при стандартном брекетинге обязательно «разбегутся». В довершение ко всему он содержит в себе 12-битную информацию. В принципе, все цифровые камеры снимают в этом «сыром» формате, просто у цифромыльниц он недоступен, в отличие от зеркалок. А уж если сделать брекетинг в формате RAW, то тогда информации будет еще больше.
Для наглядности создадим картинку, которая выложена в начале статьи. Съемка производилась в формате RAW. Используемое программное обеспечение: RAW конвертор Capture One, программа для создания HDR-изображения Photomatix Pro, и Photoshop.
С помощью конвертера Capture One (хотя можно использовать и любой другой, это уже дело вкуса) я сделал из исходного снимка пять конвертированных файлов с эксповилкой (-2,0) — (-1,5) — (-1,0) — (-0,5) — (0). Здесь сделаем небольшое лирическое отступление. Почему пять «проявок», и почему только «в минус»? Суть вот в чем: чем контрастнее кадр, тем больше должен быть диапазон вилки для детальной проработки света и теней, и больше количество кадров. Совсем не обязательно делать симметричную эксповилку. В данном случае на изначальном снимке хорошо видно, что с тенями все в порядке, провалов нет, а вот небо довольно сильно пересвечено, а ведь именно небо нам хочется сделать поинтереснее, чтобы придать картинке совсем иное настроение. Иногда нужно делать ее только в плюс или в минус, и часто не симметричную. Все зависит от начального материала и того результата, который вы хотите получить. Количество файлов также может быть любым, но не менее трех (правда, не стоит этим сильно увлекаться и делать более 10). В противном случае, если у вас на изображении останутся непроработанные элементы, то на их месте вы получите черные или (чаще всего) белые пятна.
Нужно заметить, что многие цифромыльницы позволяют делать до 5 кадров брекетинга, что совсем нелишне для такой работы. Главное — правильно выбрать эксповилку и тип экспозамера при такой композиции. Чем более контрастный кадр, тем шире должна быть вилка, особенно если это не формат RAW.
Теперь настало время запустить программу Photomatix Pro. Итак, File — Open, выбираем папку с нашими исходными файлами и нажимаем ОК. Нужно заметить, что программа великолепно работает как с восьми-, так и с шестнадцатибитными исходными файлами всех форматов, поэтому при конвертации из RAW предпочтительнее делать 16-битный TIFF для максимальной сохранности информации. После того как все наши файлы открыты, нам необходимо выбрать вариант того, что мы с ними будем делать. Здесь я только вкратце остановлюсь на некоторых возможностях программы, поскольку она позволяет делать больше, чем просто создавать HDR файлы. Но в связи с ограничением объема статьи об абсолютно всех прелестях этой программы я рассказать не смогу — так что у вас есть замечательная возможность ознакомиться с ее интересными нюансами самостоятельно. Коснусь только некоторых аспектов и настроек, которые вам могут понадобиться в первую очередь.
Пункт меню Combine то есть, комбинирование.
Данные команды предназначены для создания результирующих (комбинированных) файлов стандартного (исходного) формата без создания HDRi. Average — суммированный файл на основе открытых исходных. Highlights & Shadows — 2 images: выравнивание теней и света только по двум изображениям. Highlights & Shadows — Auto: автоматическое выравнивание теней и света. Highlights & Shadows — Adjust: настраиваемое выравнивание. Highlights & Shadows — Intensive: только для 8-битных изображений.
Меню, которое нам необходимо и интересно в первую очередь — это HDRi.
Перед созданием картинки в нем активны только два пункта.
Generate HDR — создание (генерация) HDRi.
Tone Mapping — тональная компрессия (сжатие динамического диапазона снимка по своим настраиваемым алгоритмам для приведения его к стандартному 8- или 16-битному формату для последующего использования). Нужно заметить, что здесь можно сделать тональную компрессию и без промежуточного создания HDR-файла. Результаты будут при этом почти схожи, но только «почти». Дело в том, что при применении тональной компрессии без создания HDRi информация о цвете будет заметно утрачена, и в области глубоких теней и света она может быть практически потеряна. То есть темные деревья могут оказаться черными, а бледно-голубое небо — просто серым. Если вы планируете создать монохромный конечный файл, то этим можно пренебречь, но в данном случае это нецелесообразно. Опять же при создании HDR-файла вы сможете наглядно убедиться в том, что правильно выбрали эксповилку, в противном случае могут образоваться провалы, о которых я говорил выше и вам будет трудно понять причину не очень удачной обработки в Tone Mapping. Так что, в любом случае, особенно в начале вашей работы, всегда создавайте HDR. Можете его не сохранять, а использовать только как визуальный индикатор правильности брекетинга. Нажимаем Ctrl+G, в выпадающем меню отобразятся открытые файлы (операцию выбора файлов можно сделать и в этом меню, минуя предварительное открытие). После нажатия ОК в следующем меню вам предоставляется выбор кривых для создания HDR. Наилучший результат получается при использовании стандартных кривых (по умолчанию), хотя можете и поэкспериментировать с ними. Наконец, установите галочку в меню Align LDR images before generating HDR Image (выровнять изображения перед созданием HDRi), если используете обычный брекетинг.
Через некоторое время усиленной работы компьютера он выдаст вам вот такую (или очень похожую) картинку. Выглядит она не очень привлекательно, но я уже говорил, что монитор не в состоянии правильно и полностью отобразить наш HDR файл по уже описанным ранее причинам. Однако в программе Photomatix есть интересный инструмент — динамическая лупа (HDR Viewer). Передвигая курсор мышки по экрану в окне лупы, вы можете рассмотреть детально реальную информацию с количественными показателями координат, яркости и каждого из цветовых каналов, которая располагается в нижней части окна лупы. Таким образом, пройдя по всей картинке, особенно в проблемных местах, вы можете убедиться, что все тени и весь свет хорошо проработаны. Если это не так, пробуйте изменить эксповилку в проявках RAW или немного поиграть с выбором кривых генерации. Если это не помогает (в случае реального брекетинга), то можно попробовать немного отредактировать исходные файлы вручную. Дело в том, что к ручной коррекции исходных файлов иногда все равно приходится прибегать — до тех пор, пока вы не научитесь выбирать сразу объект съемки для последующей обработки с технологией HDR.
Теперь начинается самый интересный и творческий момент работы, от которого зависит весь конечный результат — это тональная компрессия!
Здесь нам придется остановиться более подробно, поскольку эта операция определяет процентов на 80 весь конечный результат. Сейчас все движки установлены в положение «по умолчанию». Значение каждого для картинки огромно, и сказать сразу, что нужно и как подвигать для такого-то результата очень трудно, поскольку они все взаимосвязаны. Начнем с основных и самых «сильных» по воздействию.
Strength — растяжка (сила растяжки диапазона между соседними пикселями). При значении 0 мы получим простой результирующий файл. Значение 100 — максимальное.
Luminosity — освещенность (принимаемые значения от −10 до +10) — влияние на общую картинку очень велико, поэтому она представляет вам огромное поле для эксперимента. Влияет на яркость и контраст всего изображения.
Color saturation — цветовая насыщенность (наверное, самый «спокойный» и предсказуемый ползунок). Усиливает насыщенность. Рекомендую почти всегда двигать его в область 60–80 процентов, поскольку операция компрессии ведет к некоторой потере цвета, (особенно если вы проводите ее без создания HDR-файла). Делайте это в самом конце обработки.
White clip и Black clip — обрезание светлой и темной области гистограммы. Наибольшее влияние имеет Black clip, поэтому с ним несколько осторожнее и нежнее. Усиливают общий контраст изображения. Старайтесь без необходимости не обрезать тени во избежание сильных провалов. Это хорошо будет видно по гистограмме. Сильно связаны с движком Luminosity, который существенно меняет положение и форму гистограммы.
Light Smoothing — сглаживание светов. Может принимать 4 значения. High — Medium — Low — Very Low. Наиболее применимы High и Medium (высокий и средний). Low и Very Low (низкий и очень низкий) могут быть использованы в случае наличия на картинке только крупных и очень крупных объектов, иначе их воздействие на мелкие объекты приводит к «замыливанию» и потере объема.
Microcontrast Level — уровень микроконтраста. Принимает те же значения, что и Light Smoothing. Наиболее применимы High и Medium. К фиксированным значениям добавлен и плавный движок Microcontrast Smoothing — сглаживание микроконтраста. Он плавно определяет силу воздействия.
На этом краткое описание панели можно считать законченным, поскольку остальное понятно и без описания. Теперь подвигаем все, что двигается, для получения той картинки, что в начале статьи.
Как правило, для определения силы воздействия того или иного параметра требуется установить его в крайние значения для определения границ, а потом плавно добиваться нужного результата.
Если дать короткий совет, то старайтесь удержать командами White clip и Black clip гистограмму в рамках разумного, не обрезая очень сильно тени, поскольку полученный файл будет иметь чуть больший контраст, чем вы видите, — это некоторая особенность программы. Вам остается только выбрать разрядность файла (я предпочитаю для последующей обработки 16 бит) и нажать ОК.
Через 10–20 секунд вы получаете результат. Сохраните его и переходите к Photoshop.
Как видно, гистограмма картинки практически идеальная и коррекции не требует. Однако обратимся теперь к тем проблемам, которые появились на изображении, с которыми придется бороться.
Первое — это шумы. Как я уже говорил, они существенно усилились, и особенно в тенях. Поэтому возникает первая рекомендация: снимайте всегда на минимальной чувствительности. Даже ISO 400 на зеркальной цифровой камере уже слишком много, поскольку картинка может быть существенно испорчена. Особенно это касается максимальных уровней воздействия движков Luminosity и Strength. С шумами мы боремся нашим любимым фильтром Neat Image.
Второе — абберации. Увеличим один и тот же фрагмент исходного и полученного изображения на краю кадра.
На первом, исходном, изображении хроматическая абберация не очень заметна, хотя съемка производилась широкоугольным объективом SIGMA AF 15-30. А вот на конечном снимке она просто лезет в глаза. Тональная компрессия усиливает все подобные дефекты. Бороться с эти трудно, тем более на цифромыльницах, поскольку их оптика значительно слабее, чем у зеркальных камер, особенно на краях кадра. Я не говорю о борьбе с ними в редакторе, достаточно существенно (правда, с некоторой потерей четкости) этот неприятный эффект можно ослабить применением фильтра Lens Correction. Просто при съемке учтите это и, если это возможно, выстройте композицию так, чтобы можно было процентов 30 откадрировать, поскольку эффект особо виден именно на краях кадра.
Третье — локальный контраст.
На левом исходном снимке все нормально, а на HDR появляются паразитные артефакты в виде сильного локального контраста, предугадать которые почти невозможно. Я говорю «почти» именно потому, что если избегать на достаточно ровном монотонном изображении резких контрастных линий (провода на фоне неба, линии на асфальте и т. п.), то подобных артефактов можно избежать. Если же они есть, то с ними нужно бороться. Методов несколько.
При тональной компрессии сохраните все свои установки командой Save в нижнем углу панели. Если вы обнаружили подобные проблемные места, то постарайтесь на исходных файлах в этих точках снизить по возможности контраст или четкость. Если присмотритесь к снимкам, то увидите, что их нужно снизить совсем незначительно. Хотя это и трудоемкая операция но, записав ее в Actions, вы можете легко применить ее ко всем кадрам. Затем снова откройте их в Photomatix и, загрузив установки командой Load, вы точно повторите предыдущую обработку, но уже с совсем другим результатом. И остается последний вариант — ручная «уборка».
Осталось совсем немного. Чуть приглушить цвет зелени и яркость воды. Для этого откроем наше исходное изображение с коррекцией равной (0), скопируем его в буфер обмена и наложим в виде отдельного слоя на нашу картинку, изменив режим наложения на Darken (затемнение). Прозрачность слоя сделаем 30% и сведем слои.
На этом, пожалуй, и все. Нужно заметить, что HDR очень любит фактуру. Это камень, здания, вода, небо, земля и т. п. Картинки поражают своей четкостью деталей. Вы уже поняли, за счет чего и как это достигается. Проработать небо можно так, как ни в одном редакторе, при этом совсем не обязательно создавать такую сюрреалистичную картинку. Главное — без «фанатизма» и с чувством меры.
Теперь на другом примере создадим HDRi с помощью Photoshop. При этом мы сделаем главным героем человека.
Для этой работы мне понадобилось всего три «проявки» одного RAW с параметрами вилки (-1,0) — (0) — (1,5). Я умышленно не рассматриваю обычный брекетинг, поскольку с ним все гораздо проще и без затей.
Открываем Photoshop — File-Automate-Merge to HDR…
На открывшейся вкладке выбираем нужные нам файлы. Если мы используем не проявку RAW формата, а реальный брекетинг, то необходимо поставить «галочку» в левом нижнем окне Attempt to Automatically Align Source Images — «автоматически выровнять источники изображения». Это необходимо для выравнивания кадров, особенно если съемка проводилась «с рук», без штатива.
Нажимаем ОК и…
«Недостаточно динамического диапазона в этих фото для создания HDR изображения»…
В данном случае мы столкнулись с первым важным недостатком создания картинки в Photoshop. Очевидно, это связано с недостаточной проработкой софта, в котором понятие HDR только появилось в версии CS2. Дело в том, что Photoshop (как и другие программы) работает с EXIF информацией кадра, в которой прописываются все необходимые данные об экспозиции и т. д. В данном случае, поскольку кадры сделаны из одного исходного изображения, то у Photoshop «едет крыша» и мы получаем то, что получаем. Но это не беда, просто нужно его обмануть и сделать это очень просто. Необходимо обезличить исходные изображения, удалив из них EXIF информацию. Для этого открываем исходные файлы и для каждого файла делаем последовательность операций (выделить все — копировать — создать новое изображение — вставить — сохранить) или проще: Ctrl+A — Ctrl+C — Ctrl+N — Ctrl+V — Ctrl+S, присвоив каждому новому файлу свое имя. Теперь, запустив создание HDR описанным выше способом, получаем совсем другой результат!
В данном меню нам необходимо указать для каждого из трех кадров значение эксповилки (или вручную ввести параметры съемки, что менее удобно). Помните, что я сделал проявку RAW с эксповилкой (-1,0) — (0) — (+1,5). Вводим эти значения для каждого изображения и нажимаем ОК. В случае создания HDR изображения из реального брекетинга эти ухищрения не потребуются и все пройдет гораздо быстрее. Пожалуй, это единственный недостаток RAW, но только при работе с Photoshop.
Здесь остановимся чуть подробнее. На вкладке мы видим результирующий кадр, полученный смешиванием трех исходных кадров. Очень часто, особенно при использовании реального брекетинга, результирующий кадр на мониторе сразу будет выглядеть очень светлым. Для его просмотра подвигайте ползунок точки белого. Он необходим только для предпросмотра файла и на конечном результате не сказывается. Это еще не HDR. Теперь нам необходимо выбрать, что мы хотим из этого получить: 8-, 16- или 32-битный файл. Иногда достаточно получить просто 16- или 8-битный файл, в котором проработаны все тени и света, что в обычном кадре практически недостижимо. Но поскольку мы говорим о HDR, то будем делать 32-битный файл, выбрав в верхней вкладке 32 bit/Channel. Опять нажимаем ОК и ждем некоторое время, необходимое для создания файла.
Итак, файл создан. Внешне он выглядит как на предыдущей картинке, но это только внешне. На самом деле вы наблюдаете некое результирующее изображение, которое может отобразиться на экране. Вы не сможете его напечатать или просмотреть в любом из графических браузеров. Для работы с таким изображением практически недоступны 95% всех инструментов, имеющихся в Photoshop. Для начала сохраните его в предложенном формате на диск.
Здесь самое время сделать второе лирическое отступление об особенностях Photoshop. Дело в том, что дальнейшая работа с файлом весьма ограничена теми средствами, которые имеет редактор. Отсутствует встроенная гибкая настраиваемая тональная компрессия, необходимая для создания реального файла, именно той HDR-ной картинки, которая нам наиболее интересна. Мы можем всего лишь преобразовать этот файл в обычный 8- или 16-битный с последующей обработкой. Правда, при самом преобразовании мы можем кое-что с ним сделать, хотя и очень немного. Давайте попробуем. Итак, Image — Mode — 8bit/Сhannel.
Вариант № 1. Возможность коррекции экспозиции и гаммы. Выбор не очень велик и результат не очень интересен с художественной точки зрения, хотя как вариант расширения динамического диапазона снимка, если не преследуются цели создания чего-то необычного, вполне приемлем. Назначения движков понятны из их названий и не требуют отдельных пояснений.
Вариант № 2. Сжатие светлых тонов. Управление результатом невозможно, что видно из сообщения, поскольку регулировки недоступны. Приходится полагаться только на установки по умолчанию. Результат не очень интересен, хотя в отдельных случаях может иметь место.
Вариант № 3. Эквалайзер гистограммы. К сожалению, здесь регулировки также недоступны. Результат аналогичен усилению контраста.
Вариант № 4. Локальная адаптация. Наиболее интересный, но и наиболее трудоемкий метод получения конечного результата. Доступны все регулировки и ручная коррекция результирующего кадра по точкам на исходной гистограмме. Для упрощенного получения результата просто повторите контрольными точками огибающую линию гистограммы, а потом экспериментируйте с ними для получения нужного результата. Очень нудно и сложно получить нормальный результат. Вообще все эти четыре инструмента по своим свойствам аналогичны вкладке Combine программы Photomatix, только работают хуже. Конкретные рекомендации здесь дать трудно. Каждый результат очень индивидуален и зависит от требований автора и от его степени «фанатизма».
Что касается встроенных элементов создания HDR-изображений, то на этом Photoshop себя исчерпывает. Я не говорю о возможностях последующей обработки — здесь возможности редактора безграничны, но это уже другая песня. Надеюсь, что в недалеком будущем авторы редактора устранят эти пробелы в программном обеспечении, поскольку технология HDRi все более популярна.
Все было бы совсем плохо, если бы не существовал отдельный плагин к Photoshop под названием Tone Mapping, выпущенный фирмой MultimediaPhoto SARL, за что ей отдельное спасибо. Давайте запустим его и посмотрим, что получится.
Интерфейс фильтра описывать не буду, поскольку он практически точно такой же, хотя и не без ложки дегтя. Дело в том, что параметры Smoothing и Microcontrast установлены по умолчанию и не могут быть изменены на другие. Видно, что все еще несколько «сыровато», но это вопрос времени. Выстаиваем наши движки и жмем ОК.
Как я уже говорил ранее, после компрессии картинка получается заметно контрастнее, чем на превью фильтра.
Для дальнейшей обработки накладываем корректирующий слой с фильтром Hue/Saturation в режиме Colorize («тонирование») и устанавливаем его прозрачность на уровне 70–75%. Поскольку тонирование выполнено отдельным слоем, то его параметры (цвет) всегда можно изменить, зайдя на этот слой. Осталось только кадрировать снимок, и на этом работу можно считать завершенной.
Получается, что технология HDRi вполне применима и к людям, хотя и в гораздо меньшей степени. Попробовав поработать с различными снимками, вы сами поймете, где и когда эта технология дает явное преимущество, а где может все испортить. И не забывайте про чувство меры — это очень важно.
____________________
Читайте также:
Обработка фотографий. Фильтры в портрете
Обработка фотографий. Цветокоррекция
Урок Photosop. Подавление шумов
Что такое фотосъёмка HDR: nikonofficial — LiveJournal
Сегодня мы публикуем материал, посвящённый техническим деталям съёмки High Dynamic Range (HDR), а в комментариях ждём ваших вопросов.Идея фотосъёмки с расширенным динамическим диапазоном (HDR – High Dynamic Range) заключается в создании изображения с расширенным тональным диапазоном, который выходит за пределы достигаемого с одной экспозицией.
Функция HDR в фотокамере
Сегодня функция HDR является встроенной возможностью некоторых моделей цифровых зеркальных фотокамер и фотокамер COOLPIX. Несколько изображений снимаются непосредственно друг за другом и затем объединяются в фотокамере в одно изображение, в котором запечатлён широкий диапазон оттенков, от затенённых участков до светлых. Количество получаемых изображений зависит от модели фотокамеры. В некоторых фотокамерах доступны также различные уровни управления, позволяющие получать нестандартные изображения в соответствии с индивидуальными предпочтениями. В руководстве пользователя указано, какие параметры доступны в фотокамере.
Изображения, выполненные с помощью фотокамеры D5100 с установленной разницей экспозиций HDR 3EVр
Нет HDR Высокая степень Нормальная степень Низкая степень
Редактирование изображений HDR с помощью программного обеспечения
Существует два способа получения изображений HDR с помощью программного обеспечения для редактирования. Первый вариант включает получение мультиэкспозиций объекта (как правило, не менее трёх) с одной и той же точки съёмки, а затем редактирование с целью получения одного изображения. Второй способ заключается в использовании одного изображения, которое в процессе последующей обработки разделяется на несколько, и динамический диапазон настраивается для каждой части изображения. После этого они повторно объединяются для получения одного снимка. Создание снимков HDR из одного изображения ограничивает возможности, т.к. тональный диапазон не такой гибкий, как при работе с изображениями с мультиэкспозицией.
Преимуществом способа с одним изображением является возможность создания изображений HDR для движущихся объектов. В процессе последующей обработки можно использовать элементы управления, позволяющие создать изображение, отвечающее индивидуальным вкусам пользователя. Эти элементы управления зависят от используемого программного обеспечения. Двумя самыми популярными программами для создания изображений HDR являются Adobe Photoshop (CS2 или более поздняя версия) и Photomatrix. Для получения более подробных сведений об этих программах смотрите соответствующие веб-сайты. Так как динамический диапазон человеческого глаза гораздо больше динамического диапазона цифрового датчика, преимуществом HDR для фотографа является тот факт, что сюжеты с различными экспозициями между светлыми и тёмными частями можно запечатлеть в одном изображении. Обычно это означает, что экспозиция изображения настроена для того, чтобы запечатлеть либо яркие участки (с потерей деталей в областях теней), либо тёмные участки (с потерей деталей в ярких областях). Путём сочетания диапазона изображений с разными экспозициями окончательное изображение HDR отображает все данные, которые содержались как на ярких участках, так и на тёмных, создавая одно изображение с гораздо большим динамическим диапазоном.
Пример изображения с большим динамическим диапазоном (HDR) На изображении показаны детали на тёмных и светлых участках, хотя для запечатления тех и других понадобились различные варианты экспозиций. Такой уровень тональных деталей обычно сложно передать с помощью одной экспозиции.
Возможна ли фотосъёмка HDR на моей фотокамере? Существуют ли настройки, которые необходимо учесть при создании изображений HDR?
Режим с приоритетом диафрагмы является рекомендуемым режимом фотосъёмки HDR методом нескольких изображений. Этот режим обеспечивает постоянные настройки диафрагмы во время изменения экспозиции. Во время настройки диафрагмы изменится глубина резко изображаемого пространства, что приведёт к смазыванию отдельных участков при соединении нескольких изображений. Все цифровые зеркальные фотокамеры Nikon можно использовать для фотосъёмки HDR, т. к. в них предусмотрен режим с приоритетом диафрагмы. В некоторых фотокамерах COOLPIX также имеется параметр приоритета диафрагмы. Съёмка файлов NEF или NRW (RAW) предоставляет наибольшую гибкость в процессе последующей обработки, что позволит получить лучшие результаты. В некоторых цифровых зеркальных фотокамерах есть возможность съёмки 12-разрядных или 14-разрядных файлов NEF. Съёмка 14-разрядных файлов NEF предоставит больше тональной информации и больше гибкости на конечных изображениях.
Поскольку для достижения оптимального значения экспозиции необходимо измерять распределение яркости по всему кадру, рекомендуется снимать с использованием матричного замера. При использовании центровзвешенного или точечного замера не измеряется яркость в некоторых частях кадра, которые не попадают в зону замера. Это может привести к тому, что полученные изображения HDR будут отличаться от оптимальных.
При съёмке с мультиэкспозицией для HDR необходимо использовать штатив, чтобы все изображения были одинаковыми. Чтобы избежать случайных движений фотокамеры при съёмке последовательности изображений, можно использовать брекетинг экспозиции, а также дистанционный спуск затвора. Выбор настроек экспозиции зависит от объекта съёмки. Для начала мы рекомендуем использовать на 1 или 2 ступени больше/меньше, чем обычно используемые значения экспозиции. Если предполагается съёмка людей, можно выбрать меньшие отклонения: 1/3 или 1/2 ступени. Эффект HDR может придать коже неестественный оттенок. Это можно использовать как специальный эффект. При съёмке изображений HDR необходимо убедиться, что отключены два параметра: активный D-Lighting и автоматическое управление чувствительностью. Не во всех цифровых зеркальных фотокамерах доступны эти параметры, но если они есть и включены во время съёмки, они будут регулировать экспозицию, корректируя условия, что не требуется при фотосъёмке HDR. При создании изображений HDR важно записывать большой динамический диапазон и не разрешать фотокамере управлять экспозицией и автоматически компенсировать условия освещения.
Понравилась ли вам статья? Оставляйте свои замечания и вопросы в комментариях, а также не забывайте подписываться на наш ЖЖ, ведь впереди вас ожидает много интересных материалов.
Другие материалы блога:
Освещение. 20 подсказок Nikon для новичков
Освещение. 25 подсказок от Nikon
10 подсказок по композиции от Nikon
10 подсказок по композиции. Часть 2
Подсказки Nikon по композиции. Третья часть