Как фотографировать через бинокль – Как фотографировать через бинокль?, зеркалка и бинокль, фотографии через бинокль, монокуляр зеркалка, снимать через бинокль
Фотография через бинокль — Журнал Витуса. — LiveJournal
Играючись на озере с подаренным irene_dragon 12-кратным биноклем, обнаружил что через него вполне можно фотографировать цифровым фотоаппаратом. Вот где проявляется преимущество маленьких сенсоров — у Canon A510 объектив с F2.6 получается достаточно маленьким, чтобы влезать в окуляр бинокля, рассчитанный на человеческий глаз.| Противоположный берег оз. Волго примерно 2 км. ISO 400 F4.5 1/999 | Виндсерфер на озере Волго примерно 700 м ISO 400 F7.1 1/1000 | Купающаяся Ира, 300м |
Снимал с рук, держа в одной руке бинокль, другой фотоаппарат. Наводился по дисплею.
А вот сфотографировать ночью Луну — не получилось. Не сумел навести на резкость. У автоматики аппарата от таких условий едет крыша, приходится выдержку/диафрагму выставлять вручную, но что происходит с резкостью — так и не понял:
Лучший из получившихся кадров.
Здеcь диафрагма 5.5, выдержка 1/160.
vitus-wagner.livejournal.com
Универсальный кронштейн для съемки через оптику
Добрый день, уважаемые читатели. Сегодня обзор кронштейна для съемки через оптику, например через бинокль или оптический прицел.Кто хоть раз пытался сделать нормальное фото через бинокль или прицел поймет пользу данного кронштейна.
Доставка 19 дней в Брянск.
Упаковка:
Внутри конечно не хватало упаковочного материала.
Рассмотрим поближе:
Состоит из собственно регулируемого кронштейна и зажима для смартфона, известного всем, кто покупал дешевые штативы в Китае.
1. Алюминиевая пластина с пазом шириной 25 мм и толщиной 5 мм (я считаю это даже избыточно).
3. Регулируемый зажим для оптики.
4. Зажим для смартфона.
5. Место установки на оптику, снабжено неопреновыми вставками.
6. Винт регулировки зажима для оптики по высоте.
7. Винт регулировки зажима для оптики по оси.
8. Винт для установки фотоаппарата.
Винты 6 и 7 можно было объединить, тем самым упростив и удешевив конструкцию кронштейна.
Снизу:
Пришлось еще добавить свою шайбу (серебристую), для более уверенной фиксации.
Головки винтов диаметром 19 мм, довольно ухватистые.
Винты крепления имеют стандартный для фототехники диаметр 1/4″ (6.2 мм).
Размеры:
Довольно увесистый:
Что можно на нем закрепить:
Обычный фотоаппарат:
Смартфон:
Зеркальный фотоаппарат:
Применение на бинокле:
Примеры фото:
Применение на прицеле:
Получается такое фото:
Можно так же установить видео камеру:
Под сполером вы увидите самодельные варианты крепления камеры на прицел:
Народное творчество
Применение для монокуляра или подзорной трубы показано на страничке магазина:
Насчет телескопов не уверен, нужно спросить специалиста в этом деле OreSama
Плюсы: Универсален — можно поставить на любую оптику и снимать через любой фотоаппарат. Надежно крепится.
Минусы: Тяжеловат. Перемудренная конструкция поворотного механизма. Небольшие огрехи в покраске.
Рекомендовать могу тем, кто частенько делает фото через оптику, что бы не мучатся совмещая оптические оси. Так же можно легко снимать фото и видео через оптический прицел.
Спасибо за внимание! Удачных покупок!
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
mysku.ru
Как фотографировать через бинокль?, зеркалка и бинокль, фотографии через бинокль, монокуляр зеркалка, снимать через бинокль
Кроме набора из 5 объективов к моей камере Nikon d3100 у меня ещё есть половинка бинокля. К сожалению, я не знаюсь как назвать это полубинокль (монокль? монокуляр?), да и текстово-числовых обозначений на нём никаких нет, поэтому точных характеристик предоставить я не могу. Но через него я делаю крутые фотографии. Все, кто видит на фото-прогулках со мной этот агрегат, смеются. И зря, потому что фотографии с ним получаются не хуже, чем у профессионалов с телеобъективами за 1000$. Я серьёзно. Все фотографии в этом посте (кроме пары фотографий самого агрегата после этого абзаца) сделаны с помощью половинки бинокля.
Чтоб было яснее, рассказываю. Тушка — Nikon d3100, объектив 50 mm 1.8, половинка бинокля. Монокуляр приклеен скотчем к дощечке, на дощечке ровненько лежит тушка. В качестве наводки резкости используется наводка самого монокуляра. Держать это орудие удобно и издалека выглядит, как дорогое оборудование. Весит это всё многовато, поэтому некоторые карты смазываются. Несмотря на то, что светосила объектива 1.8, снимать приходится на ISO от 400 и выдержкой от 0/100 иначе выходит темно/смазано. RAW во многом помогает, но главная задача — сделать нормальный кадр на месте.
Похожа на Лусинэ Геворкян?
Не могу сказать, какой фокусное расстояние получается, но точно больше, чем у всех доступных мне объективов. Из-за этого, снимать всё подряд не выйдет — нужен объект вдалеке. Отличным в этом плане просторы у моря и на море. Большинство хороших кадров я сделал именно там.
Я беру с собой эту бандуру только когда точно знаю, что передо мной будут бескрайние виды и возможность понаблюдать за объектами вдали. Такой способ фотографирования хорош тем, что издалека никто и не заметит, что его снимают. Получаются смешные кадры. Например, недавно удалось снять, как ТПшечка на пирсе фотографируется на планшет. Она топталась там, ждала, пока все с пирса уйдут, а потом быстренько пофотографировалась (сделала кадров 5 точно) и ушла. Думала, что никто её не увидит и не высмеет.
Вот ещё чайка, например. Обычно эти птицы пугливы и снимать их не получается. Но с полубиноклем можно всё.
Городские пейзажи тоже могут получиться отличными. Просто на улице столько рекламы, что не хочется это снимать и выкладывать. + не люблю машины в кадре, маршрутки, уродливых прохожих. Но если у кого есть к этому интерес, сможет добиться отличных результатов с помощью половинки бинокля. Вот мой пример: вышка снята с расстояния 2,14 км.
Да и всё, в общем. Я экспериментирую со стёклами, и если вас не удовлетворяет китовый объектив или даже портретник, попробуйте что-то новое смастерить. И тогда это будет называться искусством, а не технологией.
mutro.ru
Фотографии через бинокль
Автор:19 сентября 2014 07:53 На уровне 27 этажа. Питер, (м) Старая деревня. Видать оттуда много чего. Под рукой оказался телефон с 5мп и бинокль с 50х зумом. Кто-нибудь подобным занимался?
Авторский пост
Ссылки по теме:
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
Новости партнёров
fishki.net
Фокусировка при съемке моноклем — моноклестроительных дел мастер — ЖЖ
Доделал свою первую статью о нюансах съемки моноклем. Надеюсь изложенный материал поможет разобраться в поднятом вопросе и подойти к съемке моноклем более осознанно. Комментарии и дополнения приветствуются!Процесс фокусировки при съемке моноклем поначалу может вызвать определенную трудность даже у фотографов со стажем. Еще сложнее бывает тем, у кого ранее не было опыта съемки механическими объективами. Не радует так же и то, что приспособления облегчающие ручную фокусировку, при использовании монокля не работают. Сегодняшний интернет изобилует фотографиями снятыми моноклем и имеющими весьма сомнительную красоту, особенно обидно видеть такие снимки на уважаемых и популярных среди фотографов сайтах. Затруднения возникающие при фокусировке здесь не единственная, но далеко не последняя причина.
В данной статье я постараюсь дать понимание и наглядно показать разницу между снимками «в фокусе» и «не в фокусе» снятыми моноклем и помочь научиться фокусироваться. В первой ее части будет раскрыта техническая сторона вопроса, показано почему с моноклем не работают приспособления для облегчения фокусировки, во второй описано упражнение собственного изобретения которое призвано помочь выработать навык фокусировки моноклем, а в конце приведены несколько «живых» снимков для примера. Если у вас нет желания вникать в технические нюансы, то первую часть можно смело пропустить и перейти к упражнению. Если же вы не испытываете сложностей при фокусировке моноклем – отлично, можно просто посмотреть снимки в конце статьи.
Теория фокусировки
Первым помощником при использовании механических объективов на сегодняшний день является электроника фотокамеры подтверждающая успешное наведение на резкость. Фотограф крутит кольцо фокусировки объектива, в определенный момент на информационной строке в видоискателе загорается зеленый кружок означающий что область на выбранном датчике фокусировки — в фокусе. Чтобы понять почему это не работает (точнее работает не корректно) в случае использования монокля, необходимо знать следующее: электроника камеры сигнализирует об успешной фокусировке при достижении максимальной контрастности на сенсорах выбранного датчика. Другими словами, камера оценивает контрастность области за выбранным датчиком и в момент максимальной контрастности показывает зеленый кружок. При использовании монокля камера работает точно так же. Но проблема в том, что в случае с обычным объективом максимальная резкость и максимальная контрастность достигаются в один и тот же момент, а в случае с моноклем – нет. Максимальная резкость и максимальная контрастность при использовании монокля находятся близко друг к другу, но все же в разных положениях кольца фокусировки. Поэтому подтверждение фокусировки будет срабатывать не тогда когда монокль максимально сфокусирован. По этой причине использование адаптеров с «одуванчиками» (чипами для подтверждения фокусировки) при установке монокля на камеры Canon и Sony не имеет практического смысла. Положения кольца фокусировки при максимальной резкости и контрастности у монокля отстоят друг от друга не далеко – примерно в 2-4 мм хода кольца фокусировки в зависимости от фокусного расстояния монокля и дистанции фокусировки. При вращении кольца наводки на резкость от минимального расстояния в сторону бесконечности сначала появляется максимальная резкость, а после нее максимальная контрастность. Внимательный глаз заметит что при этом переходе моноклевые ореолы создающие «воздушность» снимка как бы поджимаются, затухают.
Второй помощник при фокусировке вручную – это фокусировочный экран с клином и/или микрорастром. Описание принципа работы фокусировочного экрана выходит за рамки этой статьи (тем более что большинство владельцев современных цифрозеркалок могут и не знать о чем идет речь), поэтому здесь придется поверить мне на слово или проверить самостоятельно: клин и микрорастр не работают в случае использования монокля. Более того, они даже мешают закрывая собой значительную площадь в видоискателе.
Третий помощник любителей мануальной оптики – это увеличивающий наглазник. Это приспособление актуально для бюджетных и полупрофессиональных кропнутых фотокамер, т.к. полнокадровые современные камеры обычно и без того имеют большой и светлый видоискатель. Увеличивающие наглазники бывают разных конструкций и с разным коэффициентом увеличения. Они могут облегчить фокусировку моноклем, однако и они не лишены недостатков. Как правило, наглазники с бОльшим коэффициентом увеличения увеличивают центральную часть кадра сокращая общую область видимости примерно до 95%. А наглазники которые позволяют видеть 100% кадра, наоборот имеют сравнительно небольшое увеличение (коэфф.: 1.2, 1.4).
Поэтому неравнодушным к съемке моноклем я предлагаю отбросить мысли об облегчении процесса фокусировки с помощью дополнительных приспособлений и подойти к вопросу с другой стороны: освоив небольшое упражнение изложенное ниже.
Упражнение по фокусировке
Упражнение заключается в следующем: на монитор компьютера нужно вывести изображение на которое будет легко фокусироваться (в данном примере это будут буквы). Затем выключить свет в комнате, отойти от монитора и начать фокусироваться. Легче всего это делать в темное время суток, чтобы монитор казался более ярким, а окружающие предметы не отвлекали.
Все нижепредставленные картинки кликабельны и являются ссылками на снимки размером 1280х1024 пикселей. Анализировать и сравнивать между собой имеет смысл снимки именно большого размера.
Теперь по порядку:
1. Открываем следующую картинку в полноэкранном режиме:
Дальнейшие действия несколько разнятся для моноклей с разными фокусными расстояниями. По умолчанию я буду писать о монокле с ф.р. 50мм, т.к. его рисунок наиболее мягкий и в данном случае снимки будут более наглядными. В скобках буду указывать значения для остальных моноклей которые собираю.
2. Нацепляем монокль на камеру, устанавливаем диафрагму на значение 5.6 (33мм – 4, 60мм – 2,8, 85мм — 2), кольцо фокусировки выкручиваем на минимальную дистанцию. Выключаем свет в комнате.
3. Отходим от монитора на 1,5-2 метра (33мм – на 0,5м, 60мм – на 2,5-3м, 85мм — на 3-4м), располагаемся так чтобы смотреть в центр монитора перпендикулярно его плоскости.
4. Смотрим в видоискатель. Картинка совсем-совсем не в фокусе. Видим лишь некое фигурное светлое пятно (у моноклей 33мм, 60мм, 85мм эффект будет не настолько выраженным, но принцип остается тот же):
5. Начинаем крутить кольцо фокусировки в сторону бесконечности. Буквы становятся различимы:
6. Крутим кольцо фокусировки дальше. Становятся различимы детали картинки. В определенный момент станут видимыми тонкие полоски в нижнем левом углу. При этом контуры больших букв станут максимально резкими, но общая контрастность будет не самая сильная. Т.е. черный цвет будет не самый черный (имею ввиду большую букву Ж), а белый не самый белый (имею ввиду белую букву Ж). Это и есть сфокусированная картинка! Ей присущи как характерная монолкевая «воздушность», так и контурная резкость деталей:
7. Слегка поворачиваем кольцо фокусировки еще дальше. Замечаем что контрастность увеличилась (это видно даже на превьюшках) – черный цвет стал более насыщенным чем прежде (черная буква Ж), белый – более ярким (белая буква Ж). Это обстоятельство и обманывает электронику камеры и человека начинающего снимать моноклем. Обратите внимание что тонкие линии в нижнем левом углу картинки и контуры букв стали более расплывчатыми чем были — пропала контурная резкость. «Воздушность» картинки уменьшилась — моноклевые ореолы поджались. Название сайта в верхнем правом углу стало менее читаемым чем на предыдущем снимке:
8. Вращаем кольцо фокусировки дальше в сторону бесконечности. Фокусировка становится все хуже…
…и хуже. Общая контрастность снимка выше и выше. «Воздушные» моноклевые ореолы исчезают совсем:
Все вышеописанное можно проделать самостоятельно, после чего внимательно рассмотреть свои снимки на мониторе при 100% увеличении. В процессе выполнения упражнения полезно давать глазам отдохнуть.
Примечание: Я фотографировал экран монитора со следующими настройками камеры: съемка в jpeg максимального качества и минимального размера, WB=5000К, ISO 100, выдержка 1/4, съемка со штатива. После съемки обрезал края снимков до размера 1280х1024. Ресайз не делал, кривые и уровни не крутил.
Следующий шаг на усложнение задачи – фокусироваться при полностью открытой диафрагме. В этом случае моноклевого «тумана» станет заметно больше. Мои снимки снятые на монокль 50мм на открытой диафрагме:
1. Кольцо фокусировки выставлено на минимальную дистанцию.
2. Вращаю кольцо в сторону бесконечности.
3. В фокусе! Контуры наиболее резкие. Название сайта в верхнем правом углу читается.
4. Кольцо фокусировки сдвинуто чуть дальше. Картинка стала более контрастной чем предыдущая, но резкость ухудшилась. Название сайта не читается.
5. Вращаю кольцо еще дальше.
6. Кольцо фокусировки установлено на бесконечность.
Для большего усложнения задачи можно отойти от монитора подальше, либо уменьшить масштаб картинки, либо использовать вместо этой картинки какую-нибудь фотографию, либо включить свет в комнате. Полезно будет так же посадить маму/папу/сестру/кошку рядом с письменным столом, направить свет настольной лампы на лицо и фокусироваться следя за резкостью деталей лица. В «полевых условиях», т.е на улице, проще всего тренироваться фокусируясь на голые ветки деревьев на фоне неба, на провода между домами или на кирпичную кладку дома напротив.
Несколько фотографий в качестве наглядного примера
Дубль слева «в фокусе», справа — «не в фокусе».
Снимки «не в фокусе» здесь специально сняты с незначительной расфокусировкой. На практике же случаются куда более сильные промахи, их можно легко увидеть пролистав пару-тройку страниц например на Яндекс.Фотках.
Не могу не упомянуть тот факт что степень желаемой «сфокусированности» снимка может зависеть и от задумки фотографа, т.е. выступать инструментом художественной выразительности. Есть множество фотографий и эпизодов в фильмах где оператор сознательно расфокусирует картинку для создания определенного настроения или передачи определенного состояния. Поэтому вопрос необходимости достижения максимально возможной резкости при съемке по сути является субъективным и не может быть решен однозначно. Взять хотя бы вышеприведенные снимки: невозможно со стопроцентной уверенностью сказать что всем понравится именно вариант «в фокусе».
p.s.
Может возникнуть логичный вопрос: стоит ли при фокусировке зажимать диафрагму монокля чтобы картинка стала визуально более резкой или наоборот открывать ее чтобы уменьшить глубину резкости?
Ответ прост и краток: фокусироваться нужно на том значении диафрагмы, на котором предполагается снимать. Т.к., по законам оптики, при изменении действующего отверстия простой линзы (изменении диафрагмы) точка фокусировки лучей проходящих через нее визуально смещается (на самом деле отсекаются лучи проходящие через периферию линзы). Если быть точным: при зажатии диафрагмы фокус сдвигается в сторону более удаленных объектов.
Обсуждение статьи в сообществе sharp_n_blur
slava-zitev.livejournal.com
Как выбрать бинокль (2019) | Блог
Вряд ли кому-то следует объяснять, что такое бинокль. Назначение этого прибора известно каждому – ведь это частый атрибут детских игр, не таящий в себе ничего непонятного (не счесть, сколько игрушечных биноклей было разобрано для удовлетворения детского любопытства). И, когда возникает необходимость приобрести бинокль для охоты, туризма или профессиональной деятельности, многие руководствуются детскими еще представлениями о его устройстве и особенностях – «главное, чтобы увеличение побольше было».
Однако современный бинокль – это сложный оптический прибор с множеством характеристик, заметно влияющих на возможность его использования в разных областях.
Театральный бинокль непригоден для охотника, а тяжелый астрономический бинокль будет весьма неудобен в походе.
Особенно тщательно следует подойти к подбору характеристик, если бинокль планируется применять в профессиональной деятельности – стоят профессиональные модели недешево, и ошибка в определении того или иного параметра может влететь в копеечку.
Характеристики биноклей
Максимальное увеличение (кратность) определяет, во сколько раз видимое через бинокль изображение будет крупнее видимого невооруженным взглядом.
С одной стороны, большая кратность позволяет разглядеть мелкие детали на большом удалении.
С другой стороны, большая кратность – это не всегда хорошо. Чем больше кратность, тем меньше поле зрения каждого объектива и тем меньше света в него попадает.
Поэтому бинокль кратностью больше 8 будет неудобен в театре – хоть большое увеличение и позволит разглядеть детали костюмов актеров, но малое поле зрения не даст оценить их игру, а низкая светосила сделает слабо освещенные участки сцены совершенно неразличимыми.
Для охотника оптимальной будет кратность в диапазоне 8-12 – ветки деревьев и кусты все равно не дадут что-то разглядывать на большом расстоянии, а вблизи чересчур мощный бинокль даст слишком маленькое поле зрения.
Кратность 15-20 пригодится при использовании бинокля на открытых пространствах – но следует иметь в виду, что при таком увеличении картинка уже будет заметно «дрожать» из-за тремора рук, а сами такие бинокли довольно тяжелы и имеют больший размер.
Модели с кратностью более 20 применяются, когда увеличение изображения важнее всего остального – они тяжелы, дороги и требуют установки на штатив для получения стабильного (не «трясущегося») изображения.
Чтобы понять, каким именно будет поле зрения выбранного бинокля, следует обратить внимание на два параметра – истинный угол зрения и линейное поле зрения. Оба этих параметра характеризуют поле зрения.
Первый — выражается в градусах и определяет угол при вершине конуса видимой области. Этот параметр будет удобен астрономам.
А тем, кто использует бинокль для наблюдения за наземными объектами, проще ориентироваться на линейное поле зрения – оно показывает, какой максимальной длины отрезок будет полностью виден в бинокль на расстоянии 1000 м.
Для устранения проблем, возникающих при большой кратности, диаметр объектива на мощных биноклях увеличивают – это позволяет слегка компенсировать потерю светосилы и уменьшение поля зрения.
Кратность и диаметр объектива (апертура) являются наиболее важными параметрами бинокля и обычно указываются как в его названии, так и в маркировке на корпусе в виде АхВ, где А – кратность, В – диаметр объектива.
Поделив диаметр объектива на кратность, можно получить еще один важный параметр – диаметр выходного зрачка, т.е. диаметр изображения, формируемого объективом на зрачке глаза.
Этот параметр определяет светосилу (относительную яркость) бинокля и должен быть не меньше диаметра зрачка человеческого глаза. Однако зрачок глаза может менять свой размер от 2 до 8 мм в зависимости от освещенности, поэтому подбирать выходной зрачок следует по тому, при какой освещенности планируется использовать бинокль.
В солнечный день на открытой местности и 3 мм выходного зрачка будет достаточно, в ясный день на городской улице или в лесу потребуется диаметр около 5 мм, а в сумерках – от 7 мм.
Увеличение выходного зрачка достигается либо уменьшением кратности, либо увеличением апертуры (и соответственно, габаритов и цены) бинокля. Какой вариант вам подойдет лучше – зависит, опять же, от сферы применения бинокля.
На светосилу влияет также просветляющее покрытие линз – нанесенная на оптические элементы пленка, увеличивающая светопропускание за счет устранения бликов.
Большинство биноклей имеют фиксированный тип увеличения – кратность у них неизменна. Но существуют и модели с переменным увеличением («с зумом») – их маркировка выглядит как А1-А2хВ, где В – апертура, А1 – минимальное увеличение, а А2 — максимальное. Такие бинокли более универсальны, но имеют и множество недостатков:
— усложнение конструкции ведет к удорожанию;
— очень сложно обеспечить строгую синхронность подстройки кратности на обоих объективах, поэтому раздвоение изображения и повышенная нагрузка на глаза в такихз моделях бывают довольно часто;
— такую конструкцию сложно герметизировать.
Вынос выходного зрачка – это расстояние от поверхности глаза до внешней линзы окуляра. Для людей с хорошим зрением этот параметр не сильно важен, но если вы носите очки, то при выносе выходного зрачка менее 15 мм могут возникнуть проблемы – очки просто не дадут поднести бинокль так близко к глазам.
Впрочем, не обязательно смотреть в бинокль через очки – многие модели позволяют отрегулировать окуляр конкретно под остроту зрения. Следует только убедиться, что ваша острота зрения попадает в диапазон диоптрической коррекции бинокля.
Призма.
Самая простая конструкция бинокля (галилеевская) не имеет призм, и в каждом объективе все линзы расположены на одной линии. Такая конструкция дешевле и обеспечивает большую светосилу, (т.к. исключается сложный оптический элемент), но при этом она сильно ограничивает кратность бинокля.
Редко встречаются бинокли без призмы с кратностью больше 5 – да и те имеют неприлично большие габариты (представьте себе две соединенные подзорные трубы). Поэтому чаще всего такая конструкция применяется в театральных биноклях, где важны малые габариты и высокая светосила, а большая кратность не нужна.
При использовании длиннофокусных линз (в биноклях с большим увеличением) для уменьшения линейных габаритов используются призмы, «складывающие» оптическую ось объектива. Такие бинокли называются призматическими.
Призмы типа Porro (по имени автора – итальянского оптика Игнацио Порро) считаются классической, именно она определяет характерный внешний вид морского бинокля с широко разведенными объективами. Призма Porro обеспечивает минимальные потери света, но увеличивает габариты прибора. Последнее, впрочем, не всегда является недостатком: эта призма позволяет разнести ось окуляра и ось объектива, что сильно влияет на «трехмерность» видимого изображения.
Основным преимуществом бинокля перед подзорной трубой является то, что при использовании бинокля сохраняется бинокулярное зрение, позволяющее наблюдателю четко различать, какие объекты в поле зрения находятся дальше, а какие – ближе. Разведение объективов в стороны позволяет усилить этот эффект, увеличив «глубину» видимого пространства.
Однако не всегда это бывает нужно – иногда требуется более «плоское» изображение. В этом случае объективы наоборот, сводятся почти вплотную – и это тоже делается с помощью призм Porro. Кроме того, конструкция, в которой объективы объединены в одном корпусе, намного устойчивее к ударам.
Призмы Porro II имеют все преимущества и недостатки призм Porro, немного отличаясь от них формой и габаритами. Бинокли с такой призмой будут чуть уже классических, зато толще – форма объектива у них ближе к цилиндрической.
Бинокли с призмами типа Roof (от английского «roof» — «крыша») намного компактнее, но имеют меньшее светопропускание. Существуют технологии, позволяющие улучшить светопропускание призмы Roof, но они сильно поднимают её стоимость. Поэтому бинокль такой конструкции будет компактнее, чем с призмой Porro, но либо намного дороже, либо качество изображения в нем будет хуже.
Бывает, что все вышеперечисленные параметры у двух моделей одинаковы, но цена одного раз в десять больше. Профессиональные модели отличаются некоторыми особенностями, заметно влияющими как на качество изображения и светосилу бинокля, так и на его стоимость:
— Материал призм. Призмы изготавливаются из бариевого или боросиликтного крона – бесцветного стекла с низкой дисперсией света в нем. Крон BK-7, из которого изготовлены призмы большинства биноклей, имеет больший предельный угол внутреннего отражения, из-за чего изготовленная из него призма имеет большие размеры (либо «подрезает» изображение по углам).
Призмы из крона BaK-4 компактнее, легче, имеют меньшую дисперсию (меньше искажают изображение), но намного дороже. Призмы из BaK-4 – один из основных признаков профессиональной модели.
— Герметичный корпус с азотным наполнением, во-первых, предотвращает запотевание стекол в любых погодных условиях, во-вторых, предотвращает попадание пыли и влаги внутрь корпуса и обеспечивает водонепроницаемость при падении бинокля в воду.
— Стабилизация изображения позволяет получить четкое, не «дрожащее» изображение даже при использовании с рук бинокля с большой кратностью. К сожалению, эта опция очень сильно увеличивает цену прибора. Установка бинокля на штатив, конечно, не так удобна, зато даст устойчивое изображение по меньшей цене для тех моделей, у которых есть возможность крепления на штатив.
Варианты выбора биноклей
Любителям театра наверняка пригодится театральный бинокль – с ним вы будете с легкостью следить за игрой актеров даже с самой дальней галерки.
Легкий [url=»https://www.dns-shop.ru/catalog/17a9057816404e77/binokli/?order=1&groupBy=none&stock=2&f=7ukl-7uke]бинокль для спорта и отдыха поможет рассмотреть в деталях интересную сцену и при этом не стеснит вас во время пробежек и не займет много места в рюкзаке или сумке.
Охотникам, рыболовам и туристам придется по душе полевой бинокль.
Астрономы пользуются биноклями с большой кратностью – это позволяет рассматривать небесные объекты с максимальным увеличением.
Если бинокль нужен вам для профессиональной деятельности – выбирайте среди соответствующих моделей.
club.dns-shop.ru
Тест зрительных труб Swarovski Optik в роли телеобъектива
Фотографируем через зрительную трубу. Выводы
Зрительная труба в роли телеобъектива для iPhone
Люди, чьим хобби или работой является наблюдение за дикой природой, прекрасно знают: совместить съемку и наблюдение очень сложно. Даже если вы едете в ближайшее Подмосковье, брать с собой одновременно и телеобъектив с фотокамерой, и зрительную трубу (действительно интересные для наблюдения виды все же не подпускают человека на ту дистанцию, чтобы рассматривать их в бинокль) — это просто тяжело. Да и развернуться на месте наблюдения с таким багажом будет непросто. Вот для таких случаев и были придуманы аксессуары, позволяющие установить фотокамеру на зрительную трубу. Впрочем, фотокамеру тоже можете оставить дома. Достаточно взять только ваш iPhone. Для фиксации интересного момента его возможностей будет вполне достаточно!
Фирменный бампер для iPhone
iPhone на зрительной трубе
Для соединения с окуляром трубы придуман простой аксессуар, сочетающий в себе бампер для iPhone и металлическое кольцо, плотно фиксирующееся на резиновом наглазнике окуляра. Я использовал адаптер Swarovski Optik PA-I5, созданный специально для iPhone 5. Бампер сделан из черного анодированного алюминия. Он очень легок, зато при падении мобильного телефона точно сможет его защитить. Это может оказаться очень кстати, ведь смартфон жестко не фиксируется на окуляре.
Виньетирование при съемке на iPhone
Во время съемки в кадре образуются черные поля по бокам кадра. Так что снимки будет нужно либо кадрировать, либо снимать с соотношением сторон 1:1.
Gudrun Kaufmann, Beauty in blue, Common Blue (Polyommatus icarus)
iPhone 5s УСТАНОВКИ: ISO 64, F2.2, 1/120 с, 31.0 мм экв.К сожалению, оптика Swarovski провела в нашей редакции буквально несколько дней, и у нас не хватило времени на то, чтобы поехать в национальный парк с диковинными птицами, расположенный где-то на краю земли. Погода в Москве тоже не баловала: снег с дождем и дымка не позволяли вести наблюдений и получать качественные снимки. Поэтому для иллюстрации возможностей оптики мы решили показать вам работы победителей фотоконкурса Digiscoper of the Year 2014. Все они сняты с использованием оптики Swarovski, в том числе и на мобильные телефоны.
Sandra My, Bon apetit!, Swallow tanager (Tersina viridis), Ecuador, ATS 80 HD und Samsung Galaxy S3 Mini.
Победитель конкурса Digiscoper of the Year 2014. Специальный приз за лучшую фотографию, сделанную с использованием смартфона, был вручен в 2014 году впервые.
Устанавливаем на зрительную трубу зеркалку
Если с установкой смартфона на трубу никаких хитростей нет, то для установки зеркалки придется немного постараться. Вам понадобится адаптер TLS APO, крепление DRX (входит в комплект адаптера) и адаптер T2 для байонета фотоаппарата. Интересно, что крепление DRX никак не ограничивает использование трубы. Установив его, вы можете по-прежнему продолжать наблюдения глазом. Но крепление позволяет буквально одним движением установить адаптер TLS APO, зафиксировать его одним винтом и начать съемку на зеркальную или беззеркальную фотокамеру (в зависимости от используемого переходника).
Крепление DRX никак не ограничивает функциональность зрительной трубы
Зрительная труба не в состоянии покрыть всю площадь кадра фотоаппарата с матрицей 24х36 мм. В кадре останутся темные края. Зато площадь кропнутой матрицы покрывается без проблем. Дальше с трубой можно работать как с обычным телеобъективом. В вашем распоряжении зум, ручной фокус и огромное увеличение!
На этом моменте нужно остановиться отдельно. Диапазон эквивалентных фокусных расстояний для полного кадра посчитаем так: возьмем фокусное расстояние переходника TLS APO (30 мм) и умножим его на кратность зума объектива. Для объектива 30-70×95 получится нешуточная цифра 900-2100 мм! Если же вы используете камеру с кропнутой матрицей, то не забудьте умножить эти цифры на кроп-фактор.
Zdenek Pachovsky, Will you give me a piece ?, Bee-Eater (Merops apiaster)
Canon EOS 6D / EF40mm f/2.8 STM УСТАНОВКИ: ISO 800, F4.5, 1/500 с
Aris Houwing, Mesmerizing, Black-necked Grebe (Podiceps nigricollis)
DMC-GX1 УСТАНОВКИ: ISO 320, F1.7, 1/1000 с, 40.0 мм экв.
Michael Gibson, Stag and his crown, Rusa Deer (Rusa timorensis)
Andrea Castellini, primo piano, Deer, Capreolus capreolus
А что же со светосилой? Для системы из объектива 30-70×95, окуляра и переходника я оценил ее как f/10-f/16. Во всяком случае обычный фотообъектив при съемке того же объекта требует именно до таких значений закрывать диафрагму для сохранения верной экспозиции с зафиксированной выдержкой и светочувствительностью. Впрочем, если вам такая светосила кажется низкой, то взгляните еще раз на диапазон фокусных расстояний и на вес оптики. Это оправданный компромисс.
Снимок тестовой мишени сделан на Swarovski Optik STX 30-70×95 с дистанции более 10 метров с 30-кратным зумом
Canon EOS 70D / (0) УСТАНОВКИ: ISO 200, F0, 1/20 сЕсть и определенный компромисс с качеством изображения. На изображении присутствуют хроматические аберрации (хотя их уровень сравнительно низок), есть легкое виньетирование. Резкость при съемке через зрительную трубу никогда не будет такой же высокой, как при использовании телеобъектива с фиксированным фокусным расстоянием. Но объектив с сопоставимым фокусным расстоянием, например, Canon EF 800mm f/5.6L IS USM, обойдется вам минимум в четыре раза дороже, обеспечит меньшее приближение и будет в два раза тяжелее.
Видеосъемка
Для орнитологов и зоологов мощные зрительные трубы открывают еще одну бесценную возможность — возможность видеосъемки с мощным приближением. Это порой единственный безопасный способ съемки диких зверей, птиц на гнезде, птенцов. Нужно сказать, что в умелых руках техника справляется со своей задачей на пять!
Jürgen Bergmann, Faszination Natur, Gänsegeier, Rotmilan, Wanderfalke, Rothirsch,Kaninchen, Biene, Taubenschwänzchen, Kolbenente, Gyps fulvus, Milvus milvus, Falco peregrinus, Cervus elaphus, cuniculus, Apiformes, Macroglossum stellatarum, Motacilla alba, Netta rufina. Победитель конкурса Digiscoper of the Year, категория «Видео»
Rohrweihe, Bienenfresser, Flussregenpfeifer, Heidelibelle, Silberreiher (Circus aeruginosus, Merops apiaster, Charadrius dubius, Sympetrum vulgatum, Ardea alba), Gudrun Kaufmann (AT). Финалист конкурса Digiscoper of the Year, категория «Видео»
Выводы
Безусловно, оптика Swarovski не рассчитана на массового покупателя. Это вещи премиум-класса с высокой стоимостью, но и столь же высоким качеством. Именно высокое оптическое качество и продуманная конструкция позволяют успешно использовать зрительные трубы Swarovski для съемки фото и видео, а не только для наблюдений. Идеальный баланс между весом, размером и приближением делает эти трубы действительно универсальным инструментом. Удивительно, но в фотооптике такого баланса пока никто не достиг.
Главная возможность, которую открывают зрительные трубы перед любителями наблюдений, будь то зоологи, орнитологи или охотники, это замена двух дорогих и массивных приборов одним. Отправляясь в экспедицию на полевую работу, можно взять с собой лишь зрительную трубу, а телеобъектив оставить дома. И мобильный телефон, и системная камера будут без проблем работать с ней. Единственная сложность, с которой придется столкнуться, это отсутствие автофокуса и сравнительно невысокая светосила. Впрочем, при столь мощном приближении и то, и другое является условным минусом.
prophotos.ru